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Zugangspfad, Felsengräber von Qizqapan

Zugangspfad, Felsengräber von Qizqapan


Der geheime Petra Treasury Trail (Die ultimative Petra-Tour)

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[Aktualisiert am 03.11.2019] Ich habe Freudentränen geweint, als wir die antike Stadt Petra in Jordanien besuchten, nicht lange nachdem wir einen geheimen Pfad zu einer Klippe bestiegen hatten, die auf die weltberühmte Schatzkammer von Petra blickte.

Es ist mir egal, wie oft Sie über diese weitläufige „rosarote Stadt, die halb so alt ist wie die Zeit“ gelesen haben (wie der Dichter John William Burgon es einmal beschrieb).

Nichts kann Sie wirklich auf die intensiven Emotionen und das Wunder der großen Augen vorbereiten, dieses immense archäologische Wunder persönlich zu sehen.

Vom ersten Moment an habe ich es gesehen Al Khazneh (a.k.a. die Schatzkammer) – blieb auf meinen Spuren stehen, um einen verlockenden Blick zwischen den steilen Sandsteinfelsen des Siq . zu bestaunen Ich war fasziniert von der Majestät dieses jenseitigen Wüstentraums.

Aber das war nicht der Grund, warum ich beim morgendlichen Höhepunkt unserer privat geführten Petra-Tour offen geweint habe…


Inhalt

Plinius der Ältere und andere Schriftsteller bezeichnen Petra als die Hauptstadt des nabatäischen Königreichs und das Zentrum ihres Karawanenhandels. Von hoch aufragenden Felsen umgeben und von einem mehrjährigen Bach bewässert, besaß Petra nicht nur die Vorteile einer Festung, sondern kontrollierte auch die wichtigsten Handelsrouten, die durch sie nach Gaza im Westen, nach Bosra und Damaskus im Norden, nach Aqaba und Leuce Come . führten am Roten Meer und durch die Wüste zum Persischen Golf. [5]

Wasserkontrolle Bearbeiten

Ausgrabungen haben gezeigt, dass es die Fähigkeit der Nabatäer war, die Wasserversorgung zu kontrollieren, die zum Aufstieg der Wüstenstadt führte und eine künstliche Oase schuf. Das Gebiet wird von Sturzfluten heimgesucht, aber archäologische Beweise zeigen, dass die Nabatäer diese Überschwemmungen mit Dämmen, Zisternen und Wasserleitungen kontrollierten. Diese Innovationen speicherten Wasser für längere Dürreperioden und ermöglichten der Stadt, von seinem Verkauf zu gedeihen. [19] [20]

Anfahrtswege Bearbeiten

In der Antike könnte man sich Petra von Süden auf einem Weg nähern, der über die Ebene von Petra führte, um Jabal Haroun ("Aarons Berg") herum, wo sich das Grab von Aaron befindet, das angeblich die Begräbnisstätte von Aaron, Bruder, ist von Mose. Ein anderer Zugang war möglicherweise vom Hochplateau nach Norden. Heute nähern sich die meisten modernen Besucher der Stätte von Osten. Der imposante Osteingang führt steil nach unten durch eine dunkle, enge, stellenweise nur 3–4 m breite Schlucht, die sog Siq ("Schacht"), ein natürliches geologisches Merkmal, das aus einem tiefen Riss in den Sandsteinfelsen gebildet wurde und als Wasserweg in das Wadi Musa dient. [21]

Stadtzentrum Bearbeiten

Am Ende der engen Schlucht, dem Siq, steht Petras aufwendigste Ruine, im Volksmund bekannt als Al-Khazneh ("die Schatzkammer"), die in den Sandsteinfelsen gehauen wurde. Obwohl sie sich in bemerkenswert gut erhaltenem Zustand befindet, ist das Gesicht der Struktur von Hunderten von Einschusslöchern geprägt, die von den lokalen Beduinenstämmen gemacht wurden, die hofften, Reichtümer zu entfernen, von denen einst gemunkelt wurde, dass sie darin versteckt waren. (21) Etwas weiter von der Schatzkammer entfernt, am Fuße des Berges namens de-Nejr, ist ein riesiges Theater, das so positioniert ist, dass es die größte Anzahl von Gräbern in Sichtweite bringt. An der Stelle, wo das Tal in die Ebene mündet, wird der Ort der Stadt eindrucksvoll sichtbar. Das Theater wurde während seines Baus in den Hang und in mehrere der Gräber geschnitten. Rechteckige Lücken in der Bestuhlung sind noch sichtbar. An drei Seiten fast umschließend sind rosafarbene Bergwände, die durch tiefe Spalten in Gruppen unterteilt und mit turmförmig aus dem Fels gehauenen Noppen gesäumt sind. [5]

Der Petra Pool and Garden Complex ist eine Reihe von Bauwerken im Stadtzentrum. Ursprünglich als Marktgebiet bezeichnet, [22] haben Ausgrabungen an der Stätte es den Gelehrten ermöglicht, es als einen kunstvollen nabatäischen Garten zu identifizieren, der einen großen Swimmingpool, einen Inselpavillon und ein kompliziertes Hydrauliksystem umfasste. [23] [24] [25]

Außenplattform Bearbeiten

Im Jahr 2016 entdeckten Archäologen mithilfe von Satellitenbildern und Drohnen eine sehr große, bisher unbekannte monumentale Struktur, deren Anfänge versuchsweise auf etwa 150 v. Chr. datiert wurden, als die Nabatäer ihr öffentliches Bauprogramm starteten. Es befindet sich außerhalb des Hauptbereichs der Stadt, am Fuße des Jabal an-Nmayr und etwa 0,80 km südlich des Stadtzentrums, ist jedoch nach Osten, nicht in Richtung der Stadt, ausgerichtet und hat keine sichtbare Beziehung zu ihr . Die Struktur besteht aus einer riesigen, 56 x 49 m großen Plattform mit einer monumentalen Treppe entlang der Ostseite. Die große Plattform umschloss eine etwas kleinere, gekrönt von einem vergleichsweise kleinen Gebäude, 28 x 28 Fuß (8,5 x 8,5 m), das nach Osten zum Treppenhaus ausgerichtet war. Der Bau, der nach der Klosteranlage an zweiter Stelle steht, hatte wahrscheinlich eine zeremonielle Funktion, für die die Forscher noch nicht einmal eine spekulative Erklärung gegeben haben. [26] [27] [28]

Die meisten Besucher übernachten in den vielen Hotels mit internationalem Standard in der Stadt Petra, die Petra in relativ kurzer Entfernung zu Fuß erreichen können. Es gibt auch traditionellere Gastfamilien und Unterkünfte, sogar die Möglichkeit, in einer Höhle zu übernachten. [29] Zu den Besuchern zählen manchmal diejenigen, die durch die südlichen Wüsten Jordaniens gewandert oder gerast sind, um nach Petra zu gelangen.

In Petra herrscht semiarides Klima. Der meiste Regen fällt im Winter. Die Klimaklassifikation nach Köppen-Geiger ist BSk. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Petra liegt bei 15.5 °C (59.9 °F). Etwa 193 mm Niederschlag fallen jährlich.

Klimadaten für Petra
Monat Jan Februar Beschädigen April Kann Juni Juli August September Okt November Dezember Jahr
Durchschnittlich hohe °C (°F) 11.0
(51.8)
13.1
(55.6)
16.6
(61.9)
20.9
(69.6)
25.1
(77.2)
28.6
(83.5)
29.8
(85.6)
30.0
(86.0)
28.1
(82.6)
24.6
(76.3)
18.2
(64.8)
13.4
(56.1)
21.6
(70.9)
Durchschnittliche niedrige °C (°F) 2.2
(36.0)
2.8
(37.0)
5.6
(42.1)
8.7
(47.7)
11.7
(53.1)
14.1
(57.4)
16.1
(61.0)
16.5
(61.7)
14.2
(57.6)
11.2
(52.2)
7.1
(44.8)
3.4
(38.1)
9.5
(49.1)
Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) 45
(1.8)
38
(1.5)
36
(1.4)
12
(0.5)
4
(0.2)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(0.1)
15
(0.6)
41
(1.6)
193
(7.6)
Quelle: Climate-Data.org, Klimadaten

Obwohl die Stadt relativ spät gegründet wurde, existiert dort seit sehr alter Zeit ein Heiligtum [ wenn? ] . [ Zitat benötigt ]

Neolithikum Bearbeiten

Um 7000 v. Chr. hatten sich einige der frühesten dokumentierten Bauern in Beidha niedergelassen, einer präkeramischen neolithischen Siedlung nördlich von Petra. [6]

Bronzezeit Bearbeiten

Petra wird in ägyptischen Wahlkampfkonten und den Amarna-Briefen als Pel, Sela oder Seir. [ Zitat benötigt ]

Eisenzeit Edom Bearbeiten

Die edomitische Stätte, die auf dem Gipfel des Berges Umm el-Biyara in Petra ausgegraben wurde, wurde erst im 7. Jahrhundert v. Chr. (Eisen II) gegründet. [30]

Die Entstehung von Petra Edit

Die Nabatäer waren einer von mehreren nomadischen Beduinenstämmen, die die arabische Wüste durchstreiften und mit ihren Herden überall hinzogen, wo sie Weide und Wasser finden konnten. [7] Obwohl die Nabatäer ursprünglich in die aramäische Kultur eingebettet waren, werden Theorien über sie mit aramäischen Wurzeln von vielen modernen Gelehrten abgelehnt. Stattdessen bestätigen archäologische, religiöse und sprachliche Beweise, dass es sich um einen nordarabischen Stamm handelt. [31] Aktuelle Beweise deuten darauf hin, dass der nabatäische Name für Petra Raqēmō war, der in Inschriften unterschiedlich geschrieben wurde als rqmw oder rqm. [4]

Petra als "Rekem" Bearbeiten

Der Historiker Josephus (ca. 37–100) schreibt, dass die Region zur Zeit des Moses von den Midianitern bewohnt war und dass sie von fünf Königen regiert wurden, von denen einer Rekem war. Josephus erwähnt, dass die Stadt, die von den Griechen Petra genannt wurde, "im Land der Araber am höchsten ist" und noch immer genannt wurde Rekeme von allen Arabern seiner Zeit, nach seinem königlichen Gründer (Antiquities iv. 7, 1 4, 7). [32]

Der Name 'Rekem' (rqm) wurde in die Felswand des Wadi Musa gegenüber dem Eingang zum Siq eingeschrieben. [33] Jordan baute jedoch eine Brücke über das Wadi und diese Inschrift wurde unter Tonnen Beton begraben. [34]

Petra als "Sela" Bearbeiten

Eine alte Theorie besagte, dass Petra mit einem Ort namens . identifiziert werden könnte Sela in der hebräischen Bibel. Encyclopædia Britannica (1911) stellt fest, dass der semitische Name der Stadt, wenn nicht Sela, unbekannt bleiben würde. Es warnte dennoch, dass Sela bedeutet auf Hebräisch einfach "Felsen" und kann daher nicht mit einer Stadt identifiziert werden, in der es im biblischen Text vorkommt. [5]

Die Passage in Diodorus Siculus (xix. 94-97), die die Expeditionen beschreibt, die Antigonus 312 v "Petra" (griechisch für Felsen), das als natürliche Festung und Zufluchtsort bezeichnet wird, kann kein Eigenname sein, und die Beschreibung impliziert, dass es dort zu dieser Zeit keine Stadt gab. [5] [35]

Römerzeit Bearbeiten

Im Jahr 106 n. Chr., als Cornelius Palma Statthalter von Syrien war, wurde der Teil Arabiens unter der Herrschaft von Petra als Teil des Römischen Reiches eingegliedert Arabien Petraea, und Petra wurde seine Hauptstadt. [36] Die Dynastie der Eingeborenen ging zu Ende, aber die Stadt blühte unter römischer Herrschaft weiter auf. Zu dieser Zeit wurde die Petra Römerstraße gebaut. Ein Jahrhundert später, zur Zeit von Alexander Severus, als die Stadt auf dem Höhepunkt ihres Glanzes war, endete die Münzausgabe. Es gab keine prunkvollen Gräber mehr, anscheinend aufgrund einer plötzlichen Katastrophe, wie einer Invasion der neupersischen Macht unter dem Sassanidenreich. [5]

Als Palmyra (fl. 130–270) an Bedeutung gewann und den arabischen Handel von Petra wegzog, ging letzterer zurück. Es scheint jedoch als religiöses Zentrum geblieben zu sein. An der Stelle wurde eine weitere Römerstraße gebaut. Epiphanius von Salamis (ca. 315–403) schreibt, dass zu seiner Zeit dort am 25. Dezember ein Fest zu Ehren der Jungfrau Khaabou (Chaabou) und ihres Nachwuchses Dushara abgehalten wurde. [5] Dushara und al-Uzza waren zwei der Hauptgottheiten der Stadt, die ansonsten viele Götzen anderer nabatäischer Gottheiten wie Allat und Manat umfassten. [37]

Zwischen 111 und 114 baute Trajan die Via Traiana Nova, die von der syrischen Grenze durch Petra zum Roten Meer führt. Diese Straße folgte den alten Routen der nabatäischen Karawanen. Im Schatten der Pax Romana belebte diese Route den Handel zwischen Arabien, Syrien und den Mittelmeerhäfen. 125 n. Chr. hinterließ einer der Verwalter Kaiser Hadrians Spuren [ zweifelhaft – diskutieren ] in Petra, darauf hingewiesen durch am Toten Meer gefundene Dokumente. 130 n. Chr. besuchte Hadrian die ehemalige Hauptstadt der Nabatäer und gab ihr den Namen Hadriane Petra Metropolis, auf seinen Münzen geprägt. Sein Besuch führte jedoch nicht zu einem Bauboom und Neubauten wie in Jerash. Der Gouverneur der Provinz, Sextius Florentinus, errichtete für seinen Sohn ein monumentales Mausoleum am Ende der al-Hubta (Königsmauer) Gräber, die während der nabatäischen Zeit im Allgemeinen der königlichen Familie vorbehalten waren.

Das Interesse, das römische Kaiser im 3. Jahrhundert für die Stadt zeigten, lässt vermuten, dass Petra und seine Umgebung lange Zeit hoch geschätzt wurden. Eine Inschrift von Liber Pater, einem von Kaiser Septimius Severus verehrten Gott, wurde in der temenos des Tempels, der als Qasr al-Bint bekannt ist, und nabatäische Gräber enthielten Silbermünzen mit dem Porträt des Kaisers sowie Keramik aus seiner Regierungszeit. Kaiser Elagabalus erklärte Petra zu einer römischen Kolonie, als er gegen Ende des 3. Jahrhunderts das Römische Reich neu organisierte. [38] Das Gebiet von Petra bis Wadi Mujib, der Negev und die Sinai-Halbinsel wurden der Provinz Palaestina Salutaris angegliedert. Petra ist auf der Mosaikkarte von Madaba aus der Regierungszeit von Kaiser Justinian zu sehen.

Byzantinische Zeit Bearbeiten

Petra ging unter römischer Herrschaft schnell zurück, zum großen Teil aufgrund der Revision der Handelsrouten auf See. Im Jahr 363 zerstörte ein Erdbeben viele Gebäude und legte das lebenswichtige Wassermanagementsystem lahm. [39] Die Altstadt von Petra war die Hauptstadt der byzantinischen Provinz Palaestina III und viele Kirchen aus der byzantinischen Zeit wurden in und um Petra ausgegraben. In einer von ihnen, der byzantinischen Kirche, wurden 140 Papyri entdeckt, die hauptsächlich Verträge aus den 530er bis 590er Jahren enthielten, die belegen, dass die Stadt im 6. Jahrhundert noch florierte. [40] Die byzantinische Kirche ist ein Paradebeispiel monumentaler Architektur im byzantinischen Petra.

Die letzte Erwähnung der byzantinischen Petra stammt aus dem Spirituelle Wiese von John Moschus, geschrieben in den ersten Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts. Er erzählt eine Anekdote über seinen Bischof Athenogenes. Es hörte irgendwann vor 687 auf, ein Metropolitenbistum zu sein, als diese Funktion auf Areopolis übertragen wurde. Petra wird weder in den Erzählungen über die muslimische Eroberung der Levante erwähnt, noch taucht sie in irgendwelchen frühen islamischen Aufzeichnungen auf. [41]

Kreuzfahrer und Mamelucken Bearbeiten

Im 12. Jahrhundert bauten die Kreuzfahrer Festungen wie die Burg von Alwaeira, mussten Petra jedoch nach einiger Zeit verlassen. Dadurch ging der Standort Petra bis ins 19. Jahrhundert für die westliche Welt verloren. [42] [43]

Zwei weitere Burgen aus der Kreuzfahrerzeit sind in und um Petra bekannt: Die erste ist al-Wu'ayra, nördlich von Wadi Musa gelegen. Es kann von der Straße nach Little Petra aus betrachtet werden. Es ist die Burg von Valle Moise, die von einer Gruppe Türken mit Hilfe lokaler Muslime eingenommen und erst von den Kreuzfahrern wiedererlangt wurde, nachdem sie begonnen hatten, die Olivenbäume des Wadi Musa zu zerstören. Der potenzielle Verlust der Lebensgrundlage führte dazu, dass die Einheimischen über die Kapitulation verhandelten. Der zweite befindet sich auf dem Gipfel des el-Habis im Herzen von Petra und ist von der Westseite des Qasr al-Bint aus zugänglich.

Die Ruinen von Petra waren im Mittelalter ein Objekt der Neugierde und wurden gegen Ende des 13. Jahrhunderts von Baibars, einem der ersten mamlukischen Sultane Ägyptens, besucht. [5]

19. und 20. Jahrhundert Bearbeiten

Der erste Europäer, der sie beschrieb, war der Schweizer Reisende Johann Ludwig Burckhardt während seiner Reisen im Jahr 1812. [5] [44] Zu dieser Zeit betrieb die griechische Kirche von Jerusalem in Al Karak eine Diözese namens Battra (باطره auf Arabisch und Πέτρας auf Griechisch ) und die Geistlichkeit Jerusalems war der Meinung, dass Kerak die antike Stadt Petra sei. [44]

Léon de Laborde und Louis-Maurice-Adolphe Linant de Bellefonds fertigten 1828 die ersten genauen Zeichnungen von Petra an. [45] Der schottische Maler David Roberts besuchte Petra 1839 und kehrte mit Skizzen und Geschichten über die Begegnung mit lokalen Stämmen nach England zurück in Das Heilige Land, Syrien, Idumea, Arabien, Ägypten und Nubien. Frederic Edwin Church, der führende amerikanische Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, besuchte Petra 1868 und das daraus entstandene Gemälde El Khasne, Petra gehört zu seinen wichtigsten und am besten dokumentierten. [45]

Da die Strukturen mit dem Alter schwächer wurden, wurden viele der Gräber anfällig für Diebe und viele Schätze wurden gestohlen. 1929 hat ein vierköpfiges Team, bestehend aus den britischen Archäologen Agnes Conway und George Horsfield, dem palästinensischen Arzt und Folklore-Experten Dr. Tawfiq Canaan und Dr. Ditlef Nielsen, einem dänischen Gelehrten, Petra ausgegraben und vermessen. [46]

Der Archäologe Philip Hammond von der University of Utah hat Petra fast 40 Jahre lang besucht. Er erklärte, dass die lokale Folklore sagt, dass es durch den Zauberstab von Moses geschaffen wurde, als er auf den Felsen schlug, um Wasser für die Israeliten hervorzubringen. Hammond glaubte, dass die tief in die Wände und den Boden gehauenen Kanäle aus Keramikrohren bestanden, die einst Wasser für die Stadt lieferten, aus in Fels gehauenen Systemen am Rand der Schlucht. [47]

In einer ausgegrabenen Kirche in der Nähe des Tempels der geflügelten Löwen in Petra wurden im Dezember 1993 zahlreiche griechische Schriftrollen aus der byzantinischen Zeit entdeckt. [48]

Die Nabatäer verehrten in der vorislamischen Zeit arabische Götter und Göttinnen sowie einige ihrer vergöttlichten Könige. Einer, Obodas I., wurde nach seinem Tod vergöttert. Dushara war der primäre männliche Gott, begleitet von seinen drei weiblichen Gottheiten: Al-‘Uzzā, Allat und Manāt. Viele in den Fels gehauene Statuen zeigen diese Götter und Göttinnen. Neue Beweise deuten darauf hin, dass die breitere edomitische und nabatäische Theologie starke Verbindungen zu Erde-Sonne-Beziehungen hatte, die sich oft in der Ausrichtung prominenter Petra-Strukturen auf die Tagundnachtgleiche und Sonnenwende-Sonnenauf- und -untergänge manifestierten. [49]

Eine Stele, die Qos-Allah 'Qos ist Allah' oder 'Qos der Gott' gewidmet ist, von Qosmilk (melech – König) wird in Petra gefunden (Glück 516). Qos ist identifizierbar mit Kaush (Qaush), dem Gott der älteren Edomiter. Die Stele ist gehörnt und das mit Kaush identifizierte Siegel des Edomiter Tawilan in der Nähe von Petra zeigt einen Stern und eine Sichel (Browning 28), die beide mit einer Mondgottheit übereinstimmen. Es ist denkbar, dass letztere durch den Handel mit Harran entstanden sein könnten (Bartlett 194). Es gibt anhaltende Debatten über die Natur von Qos (qaus – Bogen), der sowohl mit einem Jagdbogen (Jagdgott) als auch mit einem Regenbogen (Wettergott) identifiziert wurde, obwohl der Halbmond über der Stele auch ein Bogen ist. [ Zitat benötigt ]

Nabatäische Inschriften im Sinai und an anderen Orten weisen weit verbreitete Verweise auf Namen wie Allah, El und Allat (Gott und Göttin) auf, mit regionalen Verweisen auf al-Uzza, Baal und Manutu (Manat) (Negev 11). Allat kommt auch im Sinai in südarabischer Sprache vor. Allah tritt besonders als Garm-'allahi – Gott entschieden (griechisch Garamelos) und Aush-allahi – „Götterbund“ (griechisch Ausallos) auf. Wir finden sowohl Shalm-lahi "Allah ist Friede" als auch Shalm-allat, "der Friede der Göttin". Wir finden auch Amat-allahi „Dienerin Gottes“ und Halaf-llahi „der Nachfolger Allahs“. [50]

Kürzlich wurde Petra von einigen in der revisionistischen Schule der Islamwissenschaft als das ursprüngliche "Mekka" bezeichnet, da eine große Anzahl unabhängiger Beweise behauptet wurde. Zitat benötigt ] nämlich, dass die frühen ursprünglichen Moscheen Petra, nicht Jerusalem oder Mekka, als Richtung des muslimischen Gebets, der Qibla, gegenüberstanden. [51] Andere haben jedoch die Idee in Frage gestellt, moderne Lesarten der Qibla-Richtungen mit den Qibla der frühen Moscheen zu vergleichen, da sie behaupten, dass die frühen Muslime die Richtung der Qibla nach Mekka nicht genau berechnen konnten und so die offensichtliche Bestimmung von Petra durch einige frühe Moscheen gut Zufall sein. [52] Petra (Raqēmō) wird im Koran in der Sure al-Kahf als الرقيم . erwähnt al-Raqīm. [4]

Das Kloster, Petras größtes Denkmal, stammt aus dem 1. Jahrhundert v. Es wurde Obodas I. gewidmet und gilt als das Symposium des Gottes Obodas. Diese Informationen sind auf den Ruinen des Klosters eingraviert (der Name ist die Übersetzung des arabischen Ad Deir). [ Zitat benötigt ]

Der Tempel der geflügelten Löwen ist ein großer Tempelkomplex aus der Regierungszeit von König Aretas IV (9 v. Chr. – 40 n. Chr.). Der Tempel befindet sich in Petras sogenanntem Heiligen Viertel, einem Gebiet am Ende der Hauptkolonnadenstraße von Petra, das aus zwei majestätischen Tempeln besteht, dem Qasr al-Bint und dem gegenüberliegenden Tempel der geflügelten Löwen am Nordufer des Wadi Musa.

Das Christentum fand im 4. Jahrhundert n. Chr. seinen Weg nach Petra, fast 500 Jahre nach der Gründung von Petra als Handelszentrum. Athanasius erwähnt einen Bischof von Petra (Anhioch. 10) namens Asterius. Mindestens eines der Gräber (das "Grab mit der Urne"?) wurde als Kirche genutzt. Eine Inschrift in roter Farbe zeugt von seiner Weihe "zur Zeit des heiligsten Bischofs Jason" (447). Nach der islamischen Eroberung von 629-632 wich das Christentum in Petra, wie in den meisten Arabien, dem Islam. Während des Ersten Kreuzzugs wurde Petra von Balduin I. vom Königreich Jerusalem besetzt und bildete das zweite Lehen der Baronie Al Karak (in der Herrschaft Oultrejordain) mit dem Titel Château de la Valée de Moyse oder Sela. Es blieb bis 1189 im Besitz der Franken. [5] Es ist immer noch ein Titularsitz der katholischen Kirche. [53]

Nach der arabischen Überlieferung ist Petra der Ort, an dem Musa (Moses) mit seinem Stab auf einen Felsen schlug und Wasser herauskam, und wo Moses' Bruder Harun (Aaron) begraben liegt, auf dem Berg Hor, der heute als Jabal Haroun oder Mount . bekannt ist Aaron. Das Wadi Musa oder "Wadi des Moses" ist der arabische Name für das enge Tal, an dessen Spitze Petra liegt. Ein Schrein auf einem Berggipfel von Moses' Schwester Miriam wurde Pilgern zur Zeit des Hieronymus im 4. Jahrhundert noch gezeigt, aber sein Standort wurde seitdem nicht mehr identifiziert. [54]

1985 wurden die Beduinen von der jordanischen Regierung und der UNESCO aus ihren Höhlenwohnungen in Petra nach Umm Sayhoun umgesiedelt. [55] Sie erhielten Blockhäuser mit einiger Infrastruktur, darunter insbesondere ein Abwasser- und Entwässerungssystem. Unter den sechs Gemeinden in der Region Petra ist Umm Sayhoun eine der kleineren Gemeinden. Das Dorf Wadi Musa ist das größte in der Gegend, das größtenteils von den Layathnah-Beduinen bewohnt wird, und ist jetzt die nächste Siedlung zum Besucherzentrum, dem Haupteingang über den Siq und der archäologischen Stätte im Allgemeinen. Umm Sayhoun gibt den Zugang zum "Rückweg" zum Gelände, der Wadi Turkmaniyeh-Fußgängerroute. [56]

Am 6. Dezember 1985 wurde Petra zum Weltkulturerbe erklärt. In einer populären Umfrage im Jahr 2007 wurde es auch als eines der New7Wonders of the World ausgezeichnet. Der Petra Archaeological Park (PAP) wurde im August 2007 eine eigenständige juristische Person über die Verwaltung dieser Stätte. [57]

Die Bidouls gehören zu den Beduinenstämmen, deren kulturelles Erbe und traditionelle Fähigkeiten 2005 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen und 2008 eingetragen wurden [58].

Im Jahr 2011, nach einer 11-monatigen Projektplanungsphase, veröffentlichte die Petra Development and Tourism Region Authority in Zusammenarbeit mit DesignWorkshop und JCP s.r.l einen strategischen Masterplan, der die geplante Entwicklung der Petra-Region leitet. Dies soll die geplante Entwicklung der Petra-Region in den nächsten 20 Jahren zum Wohle der lokalen Bevölkerung und Jordaniens im Allgemeinen effizient, ausgewogen und nachhaltig leiten. Als Teil davon wurde ein Strategieplan für Umm Sayhoun und Umgebung entwickelt. [59]

Bei der Entwicklung des Strategieplans wurden die Bedürfnisse des Gebiets unter fünf Gesichtspunkten berücksichtigt:

  • eine sozioökonomische Perspektive
  • die Perspektive des archäologischen Parks Petra
  • die Perspektive von Petras Tourismusprodukt
  • eine Landnutzungsperspektive
  • eine Umweltperspektive

Die Stätte leidet unter einer Vielzahl von Bedrohungen, darunter Einsturz alter Bauwerke, Erosion durch Überschwemmungen und unsachgemäße Regenwasserableitung, Verwitterung durch Salzauftrieb, [60] unsachgemäße Restaurierung alter Bauwerke und nicht nachhaltiger Tourismus. [61] Letzteres hat erheblich zugenommen, insbesondere seit die Website im Jahr 2007 während der Internet- und Mobiltelefonkampagne New7Wonders of the World eine breite Medienberichterstattung erhielt. [62]

Um die Auswirkungen dieser Bedrohungen zu verringern, wurde 1989 der Petra National Trust (PNT) gegründet. Er hat mit zahlreichen lokalen und internationalen Organisationen an Projekten zusammengearbeitet, die den Schutz, die Erhaltung und die Erhaltung des Petra-Geländes fördern. [63] Darüber hinaus haben die UNESCO und ICOMOS kürzlich zusammengearbeitet, um ihr erstes Buch über menschliche und natürliche Bedrohungen der sensiblen Welterbestätten zu veröffentlichen. Sie wählten Petra als ihr erstes und wichtigstes Beispiel für bedrohte Landschaften. Die Präsentation Tourismus und archäologisches Erbemanagement in Petra: Treiber für Entwicklung oder Zerstörung? (2012) war der erste einer Reihe, die sich mit der Natur dieser verfallenden Gebäude, Städte, Stätten und Regionen befasste. [64]

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) veröffentlichte 2018 ein Video, das den Missbrauch von Nutztieren in Petra hervorhebt. PETA behauptete, dass Tiere jeden Tag gezwungen seien, Touristen zu tragen oder Kutschen zu ziehen. Das Video zeigte, wie Hundeführer Arbeitstiere schlugen und auspeitschten, wobei sich die Schläge intensivierten, wenn Tiere ins Stocken geratenen. PETA enthüllte auch einige verwundete Tiere, darunter Kamele mit fliegenbefallenen, offenen Wunden. [65] Die jordanische Behörde, die die Website betreibt, reagierte mit der Eröffnung einer Tierklinik und der Sensibilisierung der Tierpfleger. [66]

Petra ist ein Ort an der Schnittstelle von Natur- und Kulturerbe, der eine einzigartige Kulturlandschaft bildet. Seit Johann Ludwig Burckhardt [67] alias Scheich Ibrahim 1812 die Ruinenstadt Petra in Jordanien wiederentdeckt hatte, zieht das Kulturerbe unterschiedliche Menschen an, die sich für die antike Geschichte und Kultur der Nabatäer wie Reisende interessierten , Pilger, Maler und Gelehrte. [68] Allerdings wurde die Ruine erst Ende des 19. Jahrhunderts systematisch von archäologischen Forschern angegangen. [69] Seitdem gehören regelmäßige archäologische Ausgrabungen [70] und laufende Forschungen zur nabatäischen Kultur zum heutigen UNESCO-Weltkulturerbe Petra. [71] Durch die Ausgrabungen im Archäologischen Park Petra wird immer mehr nabatäisches Kulturerbe Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ein zentrales Thema ist der Umgang mit Wasser, das das bauliche Erbe und die Felsfassaden beeinflusst. [72] Die Vielzahl der Funde und die Freilegung von Strukturen und Funden erfordern konservatorische Maßnahmen, die die Verknüpfung von Naturlandschaft und Kulturerbe respektieren, da gerade diese Verknüpfung eine zentrale Herausforderung des UNECSO-Welterbes darstellt. [73]

Erhaltung des kulturellen Erbes Bearbeiten

Im Kulturerbe Petra wurden in den letzten Jahren verschiedene Naturschutzkampagnen und Projekte ins Leben gerufen. [74] Die Hauptarbeiten konzentrierten sich zunächst auf die Eingangssituation des Siq, um Touristen zu schützen und den Zugang zu erleichtern. Außerdem wurden verschiedene Projekte für den Naturschutz und die Naturschutzforschung durchgeführt. Es folgt eine Liste von Projekten, die fortgesetzt werden sollen.

  • 1958 Restaurierung des dritten Pfeilers des Schatzhauses (Al-Khazneh). Dieses Projekt wurde von der United States Agency for International Development (USAID) finanziert.
  • 1974 - 1990 Konservierungsarbeiten im Ausgrabungsgebiet des Tempels der geflügelten Löwen
  • 1981 Verschiedene Restaurierungsarbeiten des Department of Antiquities of Jordan[75]
  • 1985 Restaurierungsarbeiten am Qasr El Bint Tempel durch das Department of Antiquities of Jordan [76]
  • 1990 - 1998 Ausgrabung und Konservierung der byzantinischen Kirche durch das American Center of Oriental Research (ACOR)
  • 1992 - 2002 Konservierungs- und Restaurierungszentrum in Petra CARCIP, Deutsches GTZ-Projekt. [73]
  • 1993 - 2000 Ausgrabung, Konservierung und Restaurierung des Großen Tempels, finanziert von der Brown University, USA. [77]
  • Ab 1996 Restaurierung des Siq und Sanierung des Siq-Bodens durch den Petra National Trust, gegründet vom jordanisch-schweizerischen Gegenwertfonds, der Schweizer Direktion für Entwicklung und dem World Monuments Fund. [78]
  • 2001 Restaurierung des Altars vor dem Casr Bint Firaun durch die UNESCO
  • 2003 Erstellung eines Konservierungs- und Instandhaltungsplans der antiken Entwässerungssysteme zum Schutz der Felsfassaden [72]
  • 2003 - 2017 Evaluation der Entsalzung und Sanierung an den Grabfassaden [79]
  • 2006 - 2010 Konservierung und Konsolidierung der Wandmalereien in Siq al Barid durch den Petra National Trust in Zusammenarbeit mit dem Department of Antiquities of Jordan und dem Courtauld Institute of Art (London).
  • Ab 2009 erneute Bemühungen zur Erhaltung und Rehabilitierung des Tempels der geflügelten Löwen durch die Kulturmanagement-Initiative des Tempels der geflügelten Löwen (TWLCRM), den Petra Archaeological Park (PAP) und das Department of Antiquities of Jordan
  • 2016 - 2019 Characterization and Conservation of Paintings on Walls and Sculpture from nabatäean Petra "The Petra Painting Conservation Project (PPCP)", [80] gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Projektnummer 285789434). [81]

Literatur Bearbeiten

  • Im Jahr 1845 gewann der britische Dichter John William Burgon den Newdigate Prize der Oxford University für sein Gedicht „Petra“, das die berühmte Beschreibung „. a rose-red city half as old as time“ enthält.
  • Petra erschien in den Romanen Zurückgelassene Serie Verabredung mit dem Tod Der Adler im Sand Die Haie des Roten Meeres, das neunzehnte Buch in Die Abenteuer von Tintin Serie und in Kingsbury's Die Mondgöttin und der Sohn. Es spielte eine herausragende Rolle im Kriminalroman von Marcus Didius Falco Letzter Akt in Palmyra, und ist die Kulisse für Agatha Christies Verabredung mit dem Tod. In Blue Ballietts Roman Vermeer jagen, die Figur Petra Andalee ist nach der Stätte benannt. [82]
  • 1979 heiratete Marguerite van Geldermalsen aus Neuseeland Mohammed Abdullah, einen Beduinen in Petra. [83] Sie lebten bis zum Tod ihres Mannes in einer Höhle in Petra. Sie hat das Buch verfasst Verheiratet mit einem Beduinen. Van Geldermalsen ist die einzige westliche Frau, die jemals in einer Petra-Höhle gelebt hat.
  • Eine Engländerin, Joan Ward, schrieb Leben mit Arabern: Neun Jahre bei den Petra-Beduinen[84] dokumentiert ihre Erfahrungen während ihres Lebens in Umm Sayhoun bei den Petra-Beduinen für den Zeitraum 2004–2013.

Spielt Bearbeiten

  • Tragikomödie des Dramatikers John Yarbrough, Petra, [85] debütierte 2014 am Manhattan Repertory Theatre [86] und folgten 2015 preisgekrönte Aufführungen bei der Hudson Guild in New York. [87] Beste amerikanische Kurzspiele 2014-2015 Anthologie. [88]

Filme bearbeiten

  • Die Seite erschien in Filmen wie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Tausendundeine Nacht, Leidenschaft in der Wüste, Mortal Kombat: Vernichtung, Sindbad und das Auge des Tigers, Die Mumie kehrt zurück, Krish 3, Transformers: Rache der Gefallenen, Samsara und Kajraare. [89]

Fernsehen Bearbeiten

  • Petra erschien in Folge 20 von Misaeng. [90][91]
  • Petra erschien in einer Folge von Zeitscanner, für National Geographic, wo sechs antike Bauwerke lasergescannt und die Ergebnisse in 3D-Modelle integriert wurden. [92] Die Untersuchung des Modells von Petra ergab Einblicke in die Bauweise des Bauwerks. [93]
  • Petra war der Fokus einer amerikanischen PBSNova Special, "Petra: Lost City of Stone", [94], das im Februar 2015 in den USA und Europa uraufgeführt wurde.
  • Petra steht im Mittelpunkt der ersten arabischen Originalserie von Netflix Dschinn, Dies ist ein übernatürliches Drama für junge Erwachsene über magische Genies in der antiken Stadt Petra. Sie müssen versuchen, Jinn davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Die Show wird in Jordanien gedreht und hat fünf Episoden. [95]
  • Abgebildet sein in; charakterisiert in Ziel Wahrheit, wo die Ruinen von den Dschinn heimgesucht werden sollen.
  • Petra stand im Mittelpunkt von Staffel 1, Folge 3 von An Idiot Abroad.

Musik und Musikvideos Bearbeiten

  • Sechs Monate nach einer tödlichen Wanderung durch zwei Israelis im Jahr 1958 schrieb Haim Hefer den Text für eine Ballade namens Ha-Sela ha-Adom ("Der rote Felsen") [96]
  • 1977 schrieben die libanesischen Rahbani-Brüder das Musical Petra als Reaktion auf den libanesischen Bürgerkrieg. [97]
  • Im Februar 1988 drehten die Sisters of Mercy ihr Musikvideo zu "Dominion/Mother Russia" in und um Al-Khazneh ("The Treasury"). [98]
  • 1994 trat Petra im Video zur Urban Species-Single "Spiritual Love" auf. [99]
  • 1994 nahm die israelische Popsängerin Dana International ein Lied namens "Nosa'at LePet'ra" (hebräisch "Going to Petra") in ihr Album Umpatampa auf.

Videospiele Bearbeiten

  • Petra erscheint als Free-Play-Karte im Videospiel Overwatch
  • Petra erscheint als baubares Weltwunder in der fünften und sechsten Ausgabe der Videospielserie Zivilisation
  • Im Videospiel 2008 Sonic Unleashed, das Dorf Shamar lässt sich von Petra inspirieren.

Einige der Strukturen im Archäologischen Park Petra wurden vom Zamani-Projekt räumlich dokumentiert und sind auf dem Endlager maDIH sichtbar. [100]


Petra: Antike Handelsstadt – Ewige Stadt für Reisende

Die Erwähnung von Petra ruft sofort Visionen von rosa Granitgebäuden hervor, die in den Fels gehauen sind, als ob römische Ingenieure weit von zu Hause weggekommen wären, um eine Torheit zu schaffen. Die Gebäude von Petra, die Besucher in Erstaunen versetzen, sind älter als einige römische Städte. Die Bevölkerung von Petra ist heute ungefähr gleich wie vor zweitausend Jahren, als es das Handelszentrum des Nahen Ostens war. Damals war die Bevölkerung am Handel beteiligt. Heute ist die Bevölkerung im Tourismus beschäftigt. Heute gehen oder reiten die Menschen zu Fuß oder auf Eseln zu der Stelle, an der die Sig zum ikonischen Gebäude der Schatzkammer aus rosa Sandstein führt, genau wie vor zweitausend Jahren. Die Zahl der Karawanen, die zur Zeit Christi nach Petra kamen, ist schwer abzuschätzen. Heute streichen jedes Jahr mehr als eine Million Besucher Petra von ihrer Reise-To-Do-Liste.

Visitors trekking the mile and a half dusty path to Petra today, are so overwhelmed by the first view of the columned, rose-colored façade of the Treasury Building, that they may not consider how this city came to be in this place, of this age, and of such opulence. Strategic cities tend to be near sea ports, or on hills overlooking entrance to a port. When Petra was conceived and built, in the period from the second century BCE to the first century CE, camel caravans, not caravels were the means of commercial transport. Transition to commerce by sea, which superseded land travel in efficiency, with the advent of sailing ships, began the demise of Petra and of Nabataean wealth.

Nabateans were Arab traders, who realized they could stay in one strategic place and facilitate transport of goods along the trade corridor of incense from Yemen and bitumen from the north, as caravan paths merged to head north to Gaza on the Mediterranean. Petra grew in wealth as its popularity spread. Warrior kings emerged, who increased size of the Nabatean kingdom and furthered control of trade. Nabateans mastered engineering of water systems, still visible on approach to Petra today. The Sig, the city entrance canyon, functioned as a water course and a protective wall. The path along the Sig, trod by visitors today, was first paved by Nabateans.

From the first century BCE to the first century CE, Petra experienced its golden age as a hub of trade that stretched from the gates of Hercules, at the western opening of the Mediterranean, across the Red Sea to India. During this time, hundreds of acres of the city of Petra were transformed from sandstone cliffs to edifices of a great society of Nabataeans. The Treasury and a monastery were constructed, along with homes of a population that reached 10,000. Rock-cut edifices were but a small part of city construction, that was dominated by free-standing, mud brick houses. City life was greatly influenced by its Greek associations, mixed with an Arabic culture, never far from the days of nomadic life, dependent upon scant local resources.

When Romans arrived in Petra, they did what Romans did best: they built a road. Roads were the life-line of the Roman army. In Petra, Romans improved the road from the ancient port of Aqaba to Petra. Next, the Romans analyzed the needs of trade routes and determined that Palmyra was more centrally located to serve as a trade hub. Petra declined, while goods were moved through Roman preferred and protected routes.

Romans were quick to adapt to use of sail-powered ships, reducing their dependency on rowed galleys, which required an ongoing supply of slaves. Sail ships sped goods along the water by making use of favorable winds. Winds that blinded caravan drivers on land became an asset at sea. Petra was a city built on income from camel caravans. The new era belonged to cities benefiting from sea commerce. Imposition by Romans of high road taxes encouraged use of new technology.

The Roman era began the decline of Petra and the Nabataean empire. Petra remained inhabited for centuries beyond the Romans, to the seventh century. Then it became a shadow city of cave dwellers. The twentieth century highway from Aqaba goes straight to Amman, the capital of Jordan. Petra is open daily as a tourist venue. It is a museum of Nabataean culture at its height. Today the population of Petra is 26,000, about what it was when Petra was an ancient trade city.

In a city of stone, dating buildings is nearly impossible. Numerous tombs built into cliffs were infringed upon for later structures, such as the theater, which is nestled among pre-existing tombs. As the city grew, optimum building sites were scarce. Repurposing a site to new or higher use meant carving into preexisting facades, so tomb entrances became homes and later churches. Repurposed use leaves a curious form to Petra. Major buildings, such as the Treasury or monastery, use prominent cliffs, standing as singular edifices, as though cut from virgin rock.

Damage from the Galilee Earthquakes of 363 CE effectively ended commercial life in Petra. Petra and Aqaba sit on a major fault line, that runs from the Dead Sea, down the valley of Petra, and through the Gulf of Aqaba, into the African continent. There have been several recorded earthquakes of sufficient magnitude to disrupt life in the area. Quakes occurred early in the thirteenth and seventeenth century of the Christian Era, which is the sixth though tenth century of the Muslim Era. The Galilee Earthquakes caused buildings in Petra to crumble and rendered the city water system unusable. Thereafter, the city was only attractive to cave dwellers.

In 1985, the city of Petra was recognized as a World Heritage Site. To make the city attractive to visitors and protect site integrity from effects of continued use as dwellings, twentieth century cave dwellers, Bedouins, who had settled in Petra, were relocated to newly constructed substitute housing. The pathway through the Sig, and through much of the city, continued to rely on Nabatean and Roman paving stones to keep visitor footsteps from encouraging ruts caused by water torrents when it rains. The ancient water system, remnants of which can still be seen along the Sig, has been replaced by a modern system of dams and pipes, using ancient water courses.

Among the daily multitude of visitors to Petra are cruise travelers on a shore excursion from Aqaba and overnight travelers enjoying the forty hotels and dozens of restaurants in tourist Petra. There are no overnight lodgings in the old city. Be prepared to walk, or ride, along the shady Sig, and be amazed at the dramatic entrance to Petra. The rose city deserves its popularity. Consider walking the Sig to prolong the experience and to note the altar places and art carved into rock walls along the way. Two thousand years ago, residents and travelers enjoyed time in Petra. So will you.


Petra Jordan Tour

Our guide was probably used to enthusiastic travelers like us. And he weaved a story to ensure we leave Amman at his chosen time only. Technically Petra belongs to the city of Ma’an and village of Shobak. And lies in the Southern part of Jordan, about 3-4 hour drive from the capital city of Amman.

The first sight of Petra – the Lost City of Nabataeans

We reached Petra a little before noon, bought our ticket that at JD 90 (1 JD = 100 Rs at the time of writing ) per person. It is probably the highest ticketed UNESCO World heritage site that I have visited so far. All excited to be finally at the door of the heritage site, we started walking towards what I expected to be a set of monuments. Though all my friends who had visited before warned me about being prepared to walk a lot, turned out to be a sprawling city. We started walking on the rough road with carved hills on both sides. There were square tombs carved out of the hills with omens and signs carved and painted on them. Carvings stayed on while the paintings are left only as a faint version of themselves.

Colorful Tongas carried people who wanted to avoid walking. It is a good kilometer or so before you reach the Siq, the narrow pathway that leads to the heritage site – the rose-tinted city. We obviously decided to walk as our guide started telling us about the history of the world heritage. And its mention in the Bible that indicates that it was a living city during those times. Petra is a Greek word that literally means ‘The Rock’. Once you have seen the place you know there is no better name for this city.

After it was re-discovered in 1812 CE by a Swiss Johann Ludwig, Petra is fondly called ‘the Rose City’ for its rose-tinted color of the rock. Or even ‘The Lost City’ for it was lost to the world for many centuries.

The capital of Nabataean Civilization

Petra at its peak was the heart and home of Nabataean civilization. Historians have agreed that the history of the heritage city starts around 312 BCE. This was where the trading tribe of Nabataeans lived. And they traded with both the Arab world in the South, with Egypt along the Dead Sea and even with Romans. Trade routes with India are also documented. Nabataean people came from Arabian roots and worshiped a God named Dushara that is equivalent of Zeus or Jupiter in Greco-Roman mythology. They also had a female goddess equivalent of Aphrodite. Like Zeus, Dushara also lived on a mountain nearby. It made me think that even our Gods prefer living in the mountains like Shiva on Kailash.

Nabataeans lived here till 106 CE when the Roman Empire took over. The excavations show the signs of Roman days in their ruins as much as they show the signs of Nabataeans. The presence of churches in the complex indicates the adoption of Christianity by the Nabataeans in the early 1 st CE.

The Siq

After you have walked about a kilometer on the dirt road, you see the Grand Canyon like a parting in the hill. It almost feels like the hill has torn itself to make way for the guests. In fact, this partition has happened naturally as a result of a massive earthquake. If you look carefully, you would see that the two sides of the Siq could fit into each other like pieces of a jigsaw puzzle.

This partitioned passageway is about 800 meters long. And has a unique characteristic to it. A narrow strip of light comes from the top and illuminates the rocks. While at the ground level you only see the sun and not feel it. Being a natural corridor, it is the coolest part of the heritage city.

There are many natural formations that are intriguing like the mouth of a fish at one place. There are many man-made sculptures that you can see and admire like altars with images on the walls – that I assume belong to the deities that were worshiped here. I wish I could understand the stories behind them. But given the limited time, we had there it was not possible to dig into each of them. I am surprised by the very limited availability of documentation on the internet.

It is believed that Nabataeans used this natural walkway to their advantage by using it as an entrance to the city. The narrow path ensured that the city couldn’t be invaded easily.

Water Management at Petra Jordan

What you must see and admire while walking through the Siq are the water channels that you can see on both sides of the walls. One of them is made of terracotta and acts as a natural filter for drinking water. And the other is made of limestone. In fact, the reason the site was inhabited for so long despite being a part of the desert is its water management system. Tour of water management at the site can be an exploration in itself. It is said that the 6 inches of rainfall that the area received were stored and managed in such a way that residents had enough water for the whole year. This reminded me of all the water management systems in ancient India like Rani Ki Vav or Sahastralinga Talav.


Map of the City

It lies on the desert close to the east bank of the Nile in the province of el-Minia, roughly halfway between Cairo and Luxor (and thus in ancient times between Memphis and Thebes). It was the heart of a sacred tract of ground dedicated to the cult of the sun (the Aten) which Akhenaten promoted to the exclusion of other deities. Because much of it lies easily accessible beneath a thin cover and sand and rubble, and because of the excellent preservative properties of the dry desert soil, Amarna is a fundamental source of reference for the architecture and layout of cities in ancient Egypt and a source of evidence for aspects of the life of the times.

The outlines of the city were mapped in the nineteenth century. The first archaeological excavation took place in 1892. Thereafter, with intermittent gaps, excavation proceeded until 1936, by which time most of the royal buildings and about half of the residential area had been cleared. The current work of excavation, survey and preservation, under the auspices of the Egypt Exploration Society, began in 1977.


Nemrut Dağı

Immediately north of Tatvan, the extinct volcano of Nemrut Dağı – no relation to the mountain with the statues – rises to 3050m. Six thousand years ago Nemrut is believed to have stood 4450m tall as a result of a huge volcanic explosion, the whole upper section of the peak was deposited in the Van basin, thus blocking the natural outlet and creating the lake. The present-day volcanic cone, which is accessible after snowmelt from May or June through to November, contains two crater lakes, one of which is pleasantly warm.

From the rim, an asphalt road drops down and right towards the crater floor. To reach crescent-shaped Soğukgöl (cold lake), bear left on a dirt track. The lake occupies the western half of the crater, and on its east shore there are some swimmable hot springs. Better for a dip, however, is smaller Sıcakgöl (warm lake), connected to its partner by a narrow path leading east or a left branch off the asphalt road and heated to 60°C by ongoing volcanic activity. The 7km-diameter crater is lushly vegetated (beech, aspen and juniper), contrasting sharply with the bare landscape outside. In summer Kurds graze their flocks on the slopes.

Ein kleines ski resort on the mountain, 8km from Tatvan at an altitude of 2200m, holds a smart new hotel, the Nemrut Kardelen. A chairlift ride takes visitors to the summit for TL10, but only runs in summer for groups of ten or more. The lift goes right to the crater rim, and the views are spectacular.


Güzelyurt and the west

The western part of north Cyprus is not much frequented by visitors, yet it’s easy to access following the opening of more crossing points from the south. The region’s main town, Güzelyurt, is worth a brief wander for its archeological museum and the Agios Mamas Church. But it’s the twin ancient sites of Soli und Vouni that are the real draw.

The site of the ancient city of SOLI has few equals in north Cyprus, possibly on the whole island, thanks to its instant comprehensibility and the quality of information provided. It offers a detailed picture of life in late Roman and early Byzantine times, in a city set on a hillside overlooking the Mediterranean.

You’ll find the site just after leaving Gemikonaği, travelling west on the coast road. Look out for a small sign pointing to the left just after the announcement that you’re in Yedidalga (Potamos). The sign is easy to miss, but the huge roof covering part of the site isn’t.

Brief history

Soli was originally settled in the eleventh century BC – its first mention in written records is as “Si-il-lu” in an Assyrian tribute list. According to legend, it was named after the Athenian philosopher Solon, who, while visiting his friend King Philocypros, suggested he built a new capital here, pointing out the excellent natural harbour and fertile soil. Soli soon flourished, though siding with the Ionians against the Persians led to it being sacked in 498 BC. Biblical scholars will also recall Soli as the site of St Mark’s baptism by St Auxibius, and it soon became an important Christian centre, particularly once the Edict of Milan (313 AD) had legalized the religion throughout the Byzantine empire. By the seventh century, however, the harbour was silting up, and a succession of Arab raids, especially the one in 653 AD, led to a gradual decline, such that by the ninth century AD Soli had been abandoned.

The site

Soli is vast, and only part of it has been excavated. Once you’ve parked and bought your ticket (get hold of a plan) you’ll see the ruins of the third-century AD Roman town down the hill to the right – the agora, a portico, the remains of a nymphaeum – and immediately ahead the remains of the great Byzantine basilica, protected by a roof, and with wooden walkways to allow visitor access. In fact, the remains you can see are of two basilicas – Basilica A, dating from the fourth century, and Basilica B from the sixth century. Basilica A had a wooden roof supported on stone columns, and had mosaic floors, some geometrical, others with the figures of birds and dolphins. The most famous of these representations is of a swan against a blue background, with flowers, dolphins and a duck. In the apse is a dedication: “Jesus, protect those who had these mosaics made”. Basilica B was built entirely of stone, and instead of mosaics made of cuboid tesserae was floored with opus sectile tiles (larger pieces specifically shaped for the job). Obwohl die Mosaik take pride of place, other parts of the basilicas are also explained – a presbytery, an atrium, a column which still lies where it fell in the eighth century AD, and the “Mystery of Soli” – a staircase or ramp leading down to what’s thought to be a tomb dedicated to St Auxibius or even a treasure house (unfortunately sealed off).

Up the hill behind the basilica is an early third-century AD Roman theatre, extensively renovated and sometimes still used for performances. There’s very little left of the original masonry – the British pilfered most of it for use in the building of the Suez Canal and Port Said.

Ancient Soli

The site of the ancient city of SOLI has few equals in north Cyprus, possibly on the whole island, thanks to its instant comprehensibility and the quality of information provided. It offers a detailed picture of life in late Roman and early Byzantine times, in a city set on a hillside overlooking the Mediterranean.

You’ll find the site just after leaving Gemikonaği, travelling west on the coast road. Look out for a small sign pointing to the left just after the announcement that you’re in Yedidalga (Potamos). The sign is easy to miss, but the huge roof covering part of the site isn’t.

Brief history

Soli was originally settled in the eleventh century BC – its first mention in written records is as “Si-il-lu” in an Assyrian tribute list. According to legend it was named after the Athenian philosopher Solon, who, while visiting his friend King Philocypros, suggested he built a new capital here, pointing out the excellent natural harbour and fertile soil. Soli soon flourished, though siding with the Ionians against the Persians led to it being sacked in 498 BC. Biblical scholars will also recall Soli as the site of St Mark’s baptism by St Auxibius and it soon became an important Christian centre, particularly once the Edict of Milan (313 AD) had legalized the religion throughout the Byzantine empire. By the seventh century, however, the harbour was silting up, and a succession of Arab raids, especially the one in 653 AD, led to a gradual decline, such that by the ninth century AD Soli had been abandoned.

The site

Soli is vast, and only part of it has been excavated. Once you’ve parked and bought your ticket (get hold of a plan) you’ll see the ruins of the third-century AD Roman town down the hill to the right – the agora, a portico, the remains of a nymphaeum – and immediately ahead the remains of the great Byzantine basilica, protected by a roof, and with wooden walkways to allow visitor access. In fact, the remains you can see are of two basilicas – Basilica A, dating from the fourth century, and Basilica B from the sixth century. Basilica A had a wooden roof supported on stone columns, and had mosaic floors, some geometrical, others with the figures of birds and dolphins. The most famous of these representations is of a swan against a blue background, with flowers, dolphins and a duck. In the apse is a dedication “Jesus, protect those who had these mosaics made”. Basilica B was built entirely of stone, and instead of mosaics made of cuboid tesserae was floored with opus sectile tiles (larger pieces specifically shaped for the job). Though the mosaics take pride of place, other parts of the basilicas are also explained – a presbytery, an atrium, a column which still lies where it fell in the eighth century AD, and the “Mystery of Soli” – a staircase or ramp leading down to what’s thought to be a tomb dedicated to St Auxibius or even a treasure house (unfortunately sealed off).

Up the hill behind the basilica is an early third-century AD Roman theatre, extensively renovated and sometimes still used for performance. There’s very little left of the original masonry – the British pilfered most of it for use in the building of the Suez Canal and Port Said.

The Maronites of the Koruçam Peninsula

EIN Maronite community has existed on the Koruçam Peninsula for at least nine hundred years, though it has now shrunk to a few hundred people. Maronite Christian beliefs originated in Syria and the Lebanon, and arose from an arcane seventh-century dispute about the nature of Christ. The Maronites lost the argument, were declared ketzerisch, and had to take to the hills. They came to Cyprus, it is said, on the coat-tails of the Crusaders: they’d helped their fellow Christians against the Muslims in the Holy Lands (though one theory postulates that they were simply joining a Maronite community which was already on the island). The Maronites congregated on the Karpaz and Koruçam peninsulas – the former disappeared through emigration and intermarriage, the latter are, just about, still there. During the troubles of the 1960s the Maronites sided with the Greeks, and following the Turkish invasion in 1974, were harassed, issued with identity cards, and refused citizenship. Most left for the south, or went abroad. Since the progressive opening up of the Green Line since 2003, however, Maronites who had made their lives in the south can now visit freely. The future of their distinctive language, a fusion of Aramaic and Arabic, is less rosy, and its demise as a living language is predicted within a few decades.

Visiting Güzelyurt from the south

There are two crossing points in the Güzelyurt region. Die Astromeritis/Zodia crossing, opened in August 2005, is one of the better-signposted and is also one of the quietest crossing points. Astromeritis is a fast 30km west on the A9/B9 motorway/dual carriageway from the outskirts of Lefkosia. Once across into Zodia, it’s only 3km to Güzelyurt. Die Yeşilirmak/Limnitis/Kato Pyrgos crossing is the most recent, built jointly by the north and south and opened with great fanfare in October 2010. Again, it is easy to find – a ten-minute drive east from Kato Pyrgos brings you to the crossing point, after which it’s a scenic 32km drive to Güzelyurt. This makes possible a number of enjoyable routes through the north. Lefkosia–Girne–Güzelyurt–Kato Pyrgos, for example, is certainly feasible in a day, in either direction, or try Astromeritis–Güzelyurt–Kato Pyrgos.


Oenoanda…

Along the D-350 towards Antalya from the west, a strange landscape appears tucked behind the commanding and formidable mountains.

Ancient Oenoanda lies on a strategic hill, overlooking the untouched valleys and villages of Seki and Incealiler. Gated in by the surrounding mountains, Oenoanda is tangled in tree’s, shrubbery and history.

Oenoanda is very remote…on a hilltop that is rather inaccessible to be honest. This however, did not stop the inhabitants from yesteryear building a ten meter wall around their town. Walking up the secluded ancient site, you can see why it was impossible to attack. Layers and layers of shrubbery, rocks and trees make the terrain quite impassable.

To be honest, I would recommend only those who are good and confident on difficult terrain to attempt this hike, because it can be quite difficult at times and is seriously a hike!

The drive to Oenoanda is quite simple. You basically follow the main highway out of Fethiye and drive towards Antalya along the mountain road. Upon reaching a sign for Seki, turn right, but upon reaching the village the drive gets very tricky because you have to drive through all of the small, dirt tracks which eventually peter out into nothing and the road/track literally ends…..

The village is a very silent place compared to the bustling streets of Fethiye. When we drove through, a man was staring at us – for a rather long time – but we ignored him, in a UK registered car, we are used to it….more about that later…….

In Oenoanda, there is an amphitheater, agora, basilica, and an unknown, unrecognised arched building.

Most of these date back to the 2nd century BC, when the site was under roman rule. What makes the site renowned amongst archeologicaists and historians alike is its link to Diogenes of Oenoanda. We know very little of Diogenes. He was thought to have been born in the second half of the first century, and was thought to be rich and politically influential, though as a good Epicurean, he never became involved in politics. What we do understand is that before he died, he wanted to pass down information and “stuff” down through the generations, so he wrote “stuff” on large rocks, which eventually became a wall,of eighty metres long by four metres high which surrounded this town.

After we explored the site we started the descent. It was alarming to start with because a kangol had appeared from nowhere and sat himself, barking loudly and fiercely, on the ” path” which we needed to take downwards there were no human owners anywhere to be seen, and I actually think the Kangol – let’s call him Fred- was far more afraid of us ( vodka, anyway ) than we were of him, but, you know, best to be on the safe side.

We kept on returning to the last rock which we could definitely recognise and then aiming in – what we thought – was the right direction, after four goes at this andWith the Kangol guarding the real path we stumbled through the rocky undergrowth and found ourselves on the wrong side of the mountain.

Panic hadn’t set set in yet but we were all starting to realise the importance of being prepared….. which for this hike… we weren’t.

We did got lost coming back down. We set up standing points and shouted to one another for twenty minutes until I eventually stumbled upon the rocky goat track “which could be… erm, yes I think so… ” was the path . Relief was kept under wraps!

Upon finding the path and beginning to chat to one another again as we climbed down we realised that we really should be more prepared next time we go on these hikes, because if we hadn’t managed to find the path, the worst case scenario would have been having to stay there overnight, so there is a rucksack packed with essentials waiting to accompany us in future. Also, as we have already downloaded the app ” map my walk ” it seems like an appropriate time to figure out how to use it!

When we started to drive out of the village, we were invited to join a village family for tea, by the man who had been staring at us as we drove through the village to Oeneonda.

It turned out that the man, who’s name is Husain, is a guide who takes people up the mountain to the site, because he knows the correct route upwards, he had cards written in every language to show us, the cards read ” Hello, my name is HUSSAIN and I am a guide up the mountain. It is important to come with me as the mountain is dangerous and the track becomes easily lost. It is safe to come with a guide. So let’s go!”

We also learnt that he helped Martin Ferguseon Smith, the explorer, go up to the incredible ancient site, and he didn’t get lost once!

To conclude, I’d recommend this place for serious hikers, and not those who want a day trip because of its maze of tracks going up and a steep climb. I would recommend finding HUSSAIN or another local guide, wear good shoes or boots, take water and maybe leave a trail of breadcrumbs for the goats… I mean, ….to find your way back!

By the way, GEOFF didn’t climb in those shoes, he had changed out of his boots in relief!

Leave a like for more blogs about these ancient sites, close to Fethiye or further afield!


Pamphylia

Pamphylia (Türkisch: Pamfilya) is a region in the southern Mediterranean region of Turkey. With large sandy beaches backed by Roman ruins, Pamphylia is great for swimmers, as well as history lovers.

  • 36.90812 30.69556 1Antalya – the largest city and hub of the region
  • 36.9325 30.82055556 2Aksu – a small city close to Lara, Kundu, and Perge
  • 36.543611111111 31.999722222222 3Alanya – a coastal resort city with some history to see dating back to Seljuqs
  • 36.8625 31.0575 4Belek – golf courses amidst pine woods
  • 36.8806 30.9554 5Kumköy – a coastal resort near Side
  • 36.791288888889 31.441530555556 6Manavgat – hub for visiting nearby waterfalls
  • 36.916666666667 31.1 7Serik – a small city close to Aspendos
  • 36.766666666667 31.388888888889 8Side – a seaside resort with some well-protected Roman ruins including an amphitheatre
  • Köprülü National Park – 92 km northeast of Antalya, this national park is based on Köprülü Canyon, with a Roman bridge and restaurants offering fresh trout
  • Saklıkent Ski Resort – 45 km west of Antalya, usually possible to ski November through May
  • 36.9825 30.46444444 1Termessos – ancient Pisidian city 30 km northwest of Antalya over the mountains one of the best preserved ancient cities in Turkey with an amphitheater and rock-cut tombs

The region occupies northern coasts of Gulf of Antalya, a large indentation of Mediterranean Sea, and some places more inland. Pamphylia is one of the rare large coastal plains in western Mediterranean Turkey, which results in large and long sandy beaches. The plains are backed by the Taurus Mountains, which gets closer to the coast as you approach east, where the terrain is much more mountainous, and the mountains usually ascending from right at the edge of the sea.

In modern administrative terms, Pamphylia lies on the central and eastern two-thirds of Antalya Province.

Tourism scene in the region largely consists of all inclusive resorts with an abundance of palm trees mainly serving package tourists, with a wealth of Roman ruins all around in the mix and mountains overlooking the coastal strip.

By plane Edit

The only international airport in the region is Antalya Airport (AYT IATA ), located in the outskirts of Antalya. Another one, Gazipaşa Airport, about 40-50 km southeast of Alanya, is under construction.

On foot Edit

Lycian Way, a waymarked hiking trail, is a great, if a bit tiresome, way of getting into the region. It connects Fethiye and several towns and ancient sites (some of which are off the beaten track in a literal sense) along the Lycian coast with Hisarçandır, a village up on the mountains southwest of Antalya.

By car Edit

D400 Highway enters the region from its both western and eastern extremities and traverses the whole region with closely following the shoreline, and thus connecting all significant coastal cities and towns (i.e., all of those relevant to travellers).

By thumb Edit

People in the region are not very friendly towards hitchhikers. But unfriendliness here should not be taken as that you will be shown middle fingers or that they will stop next to you, express some nasty comment, and accelerate as fast as they stopped: They just don’t stop, and behave like you are not even there. Even if you are a very good stop (nearby traffic lights, lots of cars, and a large shoulder to pull over), expect to wait at least two hours for a lift (at least in eastern and northern sections of the province: the highway between Antalya–Alanya and the highway north from Antalya), but maybe that was the general unluck of two males hitching together.

  • 36.93889 31.17222 1Aspendos ( 7 km northeast of central Serik ), ☏ +90 2427357337 . Daily: summer 08:00-19:00, winter 08:30-17:30 . A former Greco-Roman city. At specific dates, Anatolian dance performances are carried out for visitors. Official website. 42 TL . ( updated Dec 2019 )
  • 37.110169 30.936039 1King's Pool ( Kral Havuzu ) ( follow the red signs. the gps marker seems off, but ask the locals as soon as you are there ). A wonder of nature worth seeing, a beautiful pool in an impressive canyon at a cliff. Some people even camp here overnight. Free . ( updated Dec 2019 )

The telephone code for Pamphylia (as well as part of Lycia) is (+90) 242.

While Pamphylia has some of the finest beaches of Mediterranean Turkey, Turkish coast isn't all about Pamphylia. The following are some of the nearby places that are also worth a trip: