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Warum sind die Portugiesen so besessen von gesalzenem Kabeljau?

Warum sind die Portugiesen so besessen von gesalzenem Kabeljau?

Portugal fängt heutzutage nur noch eine geringe Menge Kabeljau pro Jahr, importiert aber riesige Mengen (vor allem aus Norwegen), manchmal schon gesalzen, manchmal nicht.

Gesalzener Kabeljau oder Bacalhau ist ein in ganz Portugal sehr verbreitetes Gericht und es wird gesagt, dass es für jeden Tag des Jahres mindestens ein Rezept gibt. Auch in den Supermärkten ist es ein alltäglicher Anblick:


Aus Wikipedia

Was ist der historische Kontext des Verzehrs von Kabeljau und insbesondere von gesalzenem Kabeljau? Und warum so viel? Der Lieblingsfisch der Spanier scheint heutzutage Seehecht zu sein, warum bleiben die Portugiesen noch bei dieser aufwendigen Zubereitung dieses Fisches?


Die Wikipedia-Seite hat ein bisschen Geschichte für Sie. Denken Sie daran, dass der Gefrierschrank zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden wurde. Davor war Salz ein sehr wichtiges (und teures) Gut. Alles musste gesalzen werden, um ins Landesinnere transportiert zu werden. Kabeljau ist ein guter Fisch, weil er mager ist - Fett wird ranzig. In Nordeuropa hingegen handelte die Hanse viel mit gesalzenem Hering (der etwa so fett wie Lachs ist), allerdings in Fässern.

Außerdem durften die Katholiken in Europa freitags kein Fleisch essen.

Warum sie immer noch dabei bleiben, kann ich nur vermuten, dass sie mit den Jahren auf den Geschmack gekommen sind!

(Meine Informationsquelle ist das Buch von Mark Kurlansky Salz: Eine Weltgeschichte, was ich empfehlen kann. Er hat auch ein Buch (eigentlich eine Biografie, wie er es nennt) über Kabeljau geschrieben, mit dem Titel… Kabeljau.)

Das Salzen von Kabeljau in Neufundland im 18. Jahrhundert.


Da ich selbst Portugiese bin, kann ich aus dem Gedächtnis antworten, was wir aus dem Geschichtsunterricht und dem Volkswissen gelernt haben.

In einem vom Meer geprägten Land lebend, verzehrten die Portugiesen immer große Mengen an Fisch. Denken Sie daran, dass die meisten Küstenfischereien auf kleinere Exemplare beschränkt sind – die großen Exemplare waren teurer; und um große Fische zu fangen, müssen Sie sich weiter von der Küste entfernen. Wenn Sie sehr weit reisen, müssen Sie die Fische auf der Rückreise konservieren. Salzen war damals die gebräuchlichste Methode, um Fisch zu konservieren.

Kabeljau war in zwei wichtigen Punkten besonders:

  • Es war ein großer Fisch, der in großer Zahl gefangen werden konnte. Bis fast Ende des 20. Jahrhunderts gab es reichlich Kabeljau und im Nordatlantik gab es große Kabeljau-Fischerei. Somit war Kabeljau ein Fisch, der viele Menschen ernähren konnte und leicht erschwinglich war.
  • Gesalzener Kabeljau ist schmackhafter als andere gesalzene Fischarten, die in demselben Gebiet gefangen werden können. Die Portugiesen trockneten und salzen zahlreiche andere Arten, bevor sie sich hauptsächlich dem Kabeljau zuwandten. Die Entdeckung großer Kabeljau-Fischereigebiete in der Nähe von Neufundland im 15. Jahrhundert war der wichtigste Wendepunkt. Es wurde in den kommenden Jahrhunderten zum Hauptfanggebiet der portugiesischen Fischer.

Mit der Zeit wurde das Essen von Kabeljau zu einem Teil der portugiesischen Lebensweise. In Portugal gibt es Hunderte - vielleicht sogar Tausende - von verschiedenen Möglichkeiten, gesalzenen Kabeljau zuzubereiten. Die meisten Portugiesen gewöhnen sich schon sehr früh daran, es zu essen. Es ist zum Beispiel das traditionelle Hauptgericht am Heiligabend in den meisten portugiesischen Gebieten. Die Portugiesen gehen so weit, dass sie eine kulturelle Aussage in Betracht ziehen - Teil von portugiesisch sein mag und isst regelmäßig Kabeljau.

Mit dem 20. Jahrhundert kamen neue internationale Gesetze und die meisten portugiesischen Fischer wurden aus den traditionellen Fischereigebieten vertrieben. Portugal ist heutzutage hauptsächlich auf norwegischen und isländischen Kabeljau angewiesen, um den Bedarf zu decken. Kabeljau wurde um die Jahrhundertwende zu einem Luxusgericht, das jetzt etwas teuer (aber nicht unerschwinglich) ist. Außerdem wurden die meisten Kabeljaufanggebiete aufgrund von Überfischung und schlechten Praktiken erschöpft, was auch die Preise in die Höhe trieb. Es ist jedoch immer noch Teil des portugiesischen Kulturerbes.


Als Antwort auf den sehr leidenschaftlichen Griechen: Sie mögen Kabeljau, aber pro Kopf essen wir von allen Ländern der Welt am meisten. Meilenweise. Versuchen Sie also nicht, sich mit uns zu vergleichen. Einfach nicht.

Als Antwort an den Herrn, der meint, die Tradition sei auf dem Weg "aus der Tür": Mit wem hast du eigentlich schon Kontakt gehabt?? Matriarchinnen, die ihren Kabeljau nicht essen? Jüngere Leute, die es nicht wirklich essen, es sei denn, der Tradition halber? Bist du dement?? JEDER liebt es. Jung und Alt. Du hattest gerade eine verrückte Erfahrung. Es tut uns leid. ÜBERHAUPT nicht normal. Ihr Bericht über unsere Essgewohnheiten von Kabeljau ist völlig falsch und Sie sprechen von Dingen, die Sie nicht wissen.

Als Antwort auf den sehr überraschten Herrn, der meint, wir sollten es wie die Spanier machen und nur Seehecht essen: Wir essen Seehecht und Zackenbarsch und Sardinen und viele andere Fischarten. Frisch. Meistens in Steaks (weniger filetiert, da wir die Kunst des Entfernens von Fischgräten lernen, wenn wir etwa 5 oder 6 Jahre alt sind, und wir gekochten Fisch lieben - der mit den Gräten viel besser seine Form behält). Und wir LIEBEN sie!

Durch das Einsalzen erhält der Kabeljau jedoch einen ganz besonderen Geschmack. Ganz zu schweigen davon, dass man es mit einem wunderbaren natürlichen Gleitmittel belässt, das einem sehr dünnen Schleim (sorry) zwischen den einzelnen Flocken ähnelt - daher die Bedeutung der Größe des Kabeljaus. Je größer, desto größer die Steaks, desto mehr Schmierung zwischen den Flocken, was den Kabeljau himmlisch macht, um ihn in den Mund zu nehmen. Und die Flocken bleiben … fest, nicht so sehr wie frischer Fisch, der einfach unter der Gabel zerfällt. Das macht ihn zum idealen Fisch für die vielen Hunderte von Gerichten, die nicht aus ganzen Steaks zubereitet werden.

Es ist schwer zu erklären, aber wir sind nicht verrückt - wir importieren einen Fisch aus dem Ausland und zahlen dafür gutes Geld - aber es gibt gute Gründe. Ich denke, man kann es nur wirklich verstehen, wenn man ein schönes Stück Kabeljau vor sich hat, gekocht mit bestem portugiesischem Olivenöl, Oliven, Zwiebeln, Lorbeer und eventuell Tomaten oder anderen Beilagen. Nur eines darf nicht fehlen: der majestätische KNOBLAUCH. Ohne sie kommt kein Kabeljau-Rezept zum himmlischen Konzert in Ihren Mund.

Ich hoffe, das war hilfreich, um unsere Besessenheit mit Kabeljau zu verstehen. Wir haben eine sehr reiche kulinarische Tradition, sind sehr gute Köche und lieben es zu essen - glauben Sie mir also, wenn wir uns die Mühe machen, lohnt es sich auf jeden Fall. :-)


Der einzige Fisch, den viele Menschen in Spanien und Portugal bis sehr spät im 20. Jahrhundert kannten, war Kabeljau. Gesalzen wurde es von Hausierern in Maultieren getragen und in Geschäften direkt neben dem Schinken aufgehängt, wo es bei Bedarf monatelang bleiben konnte. Daraus entstanden viele verschiedene Gerichte, darunter gesalzener Kabeljausalat (mit Orange, Oliven und Zwiebeln), den wir zum Beispiel immer noch in Granada probieren (das nicht so weit vom Meer entfernt ist, aber Fisch konnte nicht täglich von der Küste, bis es eine richtige Straße dafür gab).


Die Geschichte des Konsums von gesalzenem Kabeljau im heutigen Portugal wurde anscheinend von den norwegischen Wikingern im IX-X. Jahrhundert eingeführt. Vila do Conde in Nordportugal war eine Wikingerkolonie und von dort aus ging die erste Dorschfischerei in den norwegischen Meeren in See.

Diese Techniken zur Konservierung von Fischen durch Einsalzen wurden lange Zeit von den Skandinaviern auf ihren Reisen durch den Atlantik und nach Russland für Entdeckungen, Angriffe und Handel verwendet. Etwa 500 Jahre später verwendeten wir denselben gesalzenen Fisch in unserer Entdeckungszeit. Der gesalzene Kabeljau wurde im 19. und 20. Jahrhundert sehr beliebt, weil wir nach Norwegen und nach Terra Nova gingen, um ihn in großen Mengen zu fischen. Heute müssen wir es importieren, weil die Eigentümer dieser Hoheitsgewässer es vorziehen, es zu fischen und an uns zu verkaufen, anstatt uns Fanggenehmigungen zu verkaufen.


Roadtrip: Cape Cod, Massachusetts

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Bikerscott & Jamikins in Portugal 2010/2011

Der Morgen brach hell und extrem früh an. Glücklicherweise ist unser stilvolles Zimmer mit elektronischen Verdunkelungsrollos ausgestattet, sodass wir dieses Naturwunder verpasst haben und stattdessen einen wahrscheinlich ziemlich guten Kater ausgeschlafen haben. Um ehrlich zu sein, vermute ich, dass die Morgendämmerung eher mit einem nassen Schlürfen als mit einem hellen *Ding* gekommen wäre - der Regen war zurück und die Wolken waren dunkel und so bedrohlich wie eine Gruppe von Hoodies tragenden großen Männern am Ende einer unbeleuchteten Gasse nachts in einer fremden Stadt für einen Mann im Geldanzug (meine Fähigkeit, Metaphern über das Glaubwürdige hinaus zu erweitern, verblüfft mich immer noch).
Nach unserer morgendlichen Waschung machten wir uns etwas stetiger als erwartet zur Metrostation und von dort zur Station Terreiro do Paço. Dies wäre der Ausgangspunkt für einen Tag, an dem wir große Hügel und Treppen hinauf und hinunter wandern – wir waren unterwegs, um das Viertel Alfama zu erkunden – die hügelige Seite der Stadt, die der Zerstörung durch das Erdbeben von 1755 entging, das am meisten geebnet wurde Aus der Stadt.

Wir hatten noch nicht gefrühstückt, oder sogar meinen Morgenkaffee, also war unsere erste und wichtigste Mission, einen Nudelladen zu finden (die verkaufen eigentlich keine Nudeln, aber der Portugiese für Konditorei - Pastelaria - sieht so aus, als ob es heißen sollte? Pasta-Laden, so nennen wir sie ’ viel Verwirrung, als wir ankamen, da ich nicht herausfinden konnte, warum eine nicht-italienische Stadt so viele Pasta-Läden haben sollte.). Wir fanden einen Platz direkt unter der großen Kathedrale, die seltsamerweise Sé genannt wurde. Ich bestellte einen Latte und eine Wurst in einem Brötchen, und Jamie ging für ein Spinat-Ding und auch einen Latte.

Was mich auf Reisen immer wieder verwirrt, ist das Bezahlen von Essen (nicht in Restaurants, das ändert sich nicht wirklich). In London gilt in Pubs, Cafés und so ziemlich überall, dass Sie bezahlen, bevor Sie essen oder trinken. In Portugal scheint man sogar in Coffeeshops zu essen und zu trinken und danach zu bezahlen. Wie man sagt, die Ausnahme bestätigt die Regel und dieser spezielle Nudelladen war die Ausnahme. Wir bestellten, erhielten angeforderten Kaffee und Snacks und gingen, um uns zu setzen und zu essen. In der Zwischenzeit wurde die Warteschlange ziemlich groß und das Personal war sehr beschäftigt, die verschiedenen Kunden zu bedienen. Als wir fertig waren, stellten wir uns in die große Schlange und stellten fest, dass wir wahrscheinlich am Anfang hätten bezahlen sollen, da alle sehr verwirrt schienen, warum wir genau das nicht getan hatten, und es ewig dauerte, jemanden zu finden, an den wir konnten Geld geben.

Von diesem ungünstigen Anfang an freuten wir uns auf einen guten Tag. Wir gingen den Hügel hinauf, sahen uns kurz die Kathedrale Sé an und fuhren dann weiter zu einem schönen Aussichtspunkt, um ein paar Fotos zu machen. Der Aussichtspunkt auf der Spitze von Alfama ist landschaftlich reizvoll und bietet einen sehr guten Blick über Lissabon. An diesem Punkt fing es wieder an zu nieseln, also gingen wir ein Stück den Hügel hinunter und suchten nach einem Schutz vor dem drohenden Regenguss (wir hatten unsere Lektion gestern gelernt). Wir fanden Zuflucht in einer Straßenbahnunterkunft und warteten ab, was sich als leichter Nieselregen herausstellte.

Aus Gründen, die wir uns jetzt nicht erklären können, hielten wir es für sinnvoll, in die nächste ankommende Straßenbahn einzusteigen, obwohl diese völlig in die falsche Richtung fuhr. Wir machten eine Station, bevor wir entschieden, dass es angesichts unserer Pläne für den Tag kontraproduktiv war, den Hügel hinunter zu gehen. Wir stiegen aus der Straßenbahn und gingen unsere Schritte den gleichen verdammten Hügel hinauf zum Aussichtspunkt, wo wir nach links abbogen und das Schloss ganz oben auf dem Hügel fanden. Wir fanden auch eine Weinbar, von der Jamie direkt unterhalb des Schlosses gehört hatte, und dachten, es sei Zeit für einen Drink und eine Kleinigkeit zu Mittag.

Wir waren fast die einzigen Leute in der Wine Bar do Castello, als wir ankamen, und hatten ein ausgezeichnetes Gespräch mit dem Besitzer darüber, welche Weine wir genießen könnten. Er schenkte uns zwei ausgezeichnete und sehr großzügige erste Gläser ein. Ich liebe die Tendenz der Portugiesen, Weingläser auf das richtige Maß zu füllen, anstatt die britische Tendenz, auf ein genaues und bestimmtes vorbestimmtes Volumen zu messen. Wir bestellten auch einen Teller mit regionalen Produkten aus schwarzem Schweinefleisch und portugiesischem Käse.

Wir verbrachten ein paar sehr angenehme Stunden damit, verschiedene Weine zu probieren, darunter einen 15 Jahre alten Portwein für mich. Die Invasion der Bar durch eine große Gruppe von extrem lauten und scheinbar abscheulich reichen Franzosen konnte nicht einmal unsere Stimmung dämpfen. Nach unserem meist flüssigen Mittagessen stolperten wir ziemlich unsicher wieder die Burg hinauf, um um die Zinnen herumzuwandern und weitere Fotos zu machen.

Ich muss ehrlich sein –, nachdem ich verschiedene Schlösser in verschiedenen Teilen Europas besichtigt habe, sehen sie alle irgendwie gleich aus. Hohe Mauern, steile Treppen, fantastische Aussichten, denn sie schienen besessen davon zu sein, den höchsten verdammten Hügel zu finden, auf dem sie interessante Dinge bauen konnten. Wir schauten uns eine Weile um und machten eine große Anzahl von Aufnahmen, bevor wir entschieden, dass es an der Zeit war, Schluss zu machen. Wir gingen den Hügel wieder hinunter, aber da wir sehr schlau waren, wählten wir einen anderen Weg als den, den wir eingeschlagen hatten, damit wir mehr von der Gegend sehen konnten.

Wir haben uns fast sofort ziemlich verlaufen. Dies hat sich tatsächlich zu unseren Gunsten ausgezahlt, da wir einen lokalen kleinen Laden fanden, der (unter anderem) Wein verkaufte, und dann noch besser, eine nicht-touristische kleine Bar, um unsere Füße auszuruhen und zu erholen. Einen Liter Bier und zwei Gläser Wein später schienen sie schließen zu wollen, da es an Silvester ziemlich spät wurde, also gingen wir. Die allgemeine Regel in Alfama ist anscheinend, im Zweifel hinunterzugehen (eine gute Regel hätte ich immer gedacht), also fanden wir die nächste hügelige Straße und gingen sie hinunter.

Nach dieser Downhill-Theorie kamen wir rechtzeitig an der U-Bahn-Station an und von dort machten wir uns auf den Rückweg zum Hotel, um uns vor unserem Neujahrsessen etwas frisch zu machen.

Jamie hatte ein empfohlenes Restaurant gefunden, das nur zwei Blocks von der Station Marquês de Pombol entfernt war, die mit der U-Bahn nur eine Station von uns entfernt ist. Bocca - http://www.bocca.pt/ Natürlich geht es einen verdammt großen Hügel hinauf, aber das scheint hier zu erwarten. Wir kamen etwas ängstlich 10 Minuten zu früh um 8:50 Uhr an, aber sie schienen dies in Kauf zu nehmen und setzten uns sofort hin, ohne dass wir überhaupt herumstehen mussten.

Das Abendessen war sehr gut, obwohl einige der Gerichte etwas verfehlten. Wir hatten auch die angebotene Weinbegleitung, stellten aber bald fest, dass sie keinen richtigen Sommelier im Personal hatten, da die Weine eine etwas seltsame Wahl zu sein schienen Rotwein in einer Kartoffelsuppe. Sehr komisch.

Sie hatten auch einige Probleme mit dem Timing – es war als Silvesterdinner angekündigt worden, mit Champagner, der um Mitternacht serviert wurde, aber wir waren kurz nach 23 Uhr fertig. Wir fragten, ob wir unseren Champagner haben und früh bezahlen könnten, da wir dachten, wir könnten es ins Zentrum von Lissabon schaffen, um das neue Jahr zu feiern. Zu ihrer Ehre, sie erlaubten uns nicht nur, früh zu bezahlen, sondern gaben uns auch eine halbe Flasche Champagner Champagner, den wir um Mitternacht mitnehmen sollten - fantastischer Service, wenn Sie mich fragen.

Als wir all dies organisiert und die Rechnung bezahlt hatten, war es kurz nach 11:30 Uhr, also eilten wir den großen verdammten Hügel hinunter zur U-Bahn-Station und zwängten uns in den ersten Zug, der ankam. Ich kann Ihnen sagen, dass die Lissaboner etwas über überfüllte U-Bahn-Züge lernen müssen, da es nach Londoner Rushhour-Verhältnissen überhaupt nicht viel los war – zum Beispiel konnte ich noch atmen.

Wir erreichten schließlich die Station Terreiro do Paço und rannten mit allen anderen die Treppe hinauf. Wir haben es rechtzeitig zum Praça do Comércio geschafft, um den letzten Countdown für Mitternacht zu sehen. Das Zentrum von Lissabon war absolut voll mit überraschend gut erzogenen Lissabonern. Wir nahmen unseren Platz so nah wie möglich in der Mitte des Platzes ein und warteten mit dem Rest von Lissabon auf die letzten Minuten des Jahres.

Der Countdown begann, und die Luft war elektrisch. Mitternacht kam, und die Feierlichkeiten begannen erst richtig. Gebrüll und Geschrei von allen Seiten, Musik aus den Lautsprechern und das beeindruckendste Festfeuerwerk erklang mindestens zehn Minuten lang über der Stadt. Ich habe noch nie eine so fröhliche Gruppe von Menschen gesehen, alle lächeln, umarmen sich, rauchen ziemlich viel Gras vom Geruch, Champagner, singen, tanzen. Eine wunderbare Art, das neue Jahr einzuläuten.

Jamie hatte etwas naiv gedacht, dass wir vielleicht die Metro nach Hause nehmen oder zumindest einen Bus nehmen könnten. Dummes Mädchen. Wir gingen mit der Menge durch die Innenstadt, jubelten und lachen. Es war schnell klar, dass wir zurück zum Hotel gehen mussten, was nicht so schlimm gewesen wäre, da es nur zwei oder drei Kilometer sind, außer dass wir ein bisschen betrunken waren und ES DEN GANZEN BLUTIGEN WEG BERGEHT ! Warum liegt in dieser Stadt alles auf einem Hügel?

Eine anstrengende Stunde später schafften wir es zurück ins Sheraton. Wir knallten eine letzte Flasche Champagner auf und machten uns für den Abend gemütlich. Vielleicht nicht so, wie wir normalerweise unseren Silvesterabend verbringen, aber einer der besten, an den ich mich erinnern kann.

Hoffe du bist noch bei uns.

Sechster Tag – Meat Sweats at Midnight (1. Januar 2011)

Der Tag mag hell oder anders angebrochen sein, wir würden ihn heute Morgen auf keinen Fall sehen. Wir haben das Licht erst nach 3 Uhr morgens ausgemacht, und 9 Uhr morgens war viel zu früh, um aufzustehen, also haben wir bis 11:30 Uhr geschlafen. Trotz dieses längeren Ausschlafens fühlte sich keiner von uns besonders gesund, nachdem wir das Hotel verlassen hatten, also war unsere erste Mission (wie an so vielen Morgen) Kaffee und Gebäck im ersten Nudelladen, den wir finden konnten (siehe Tag 5 für die Erklärung).

Nach viel Verwirrung und Angst beim Kauf unserer Tageskarte für die Durchreise (sie haben die Preise für den 1. 8217t Pause a zwanzig) fanden wir unseren Bus und fuhren in die Stadt, um unser Hauptziel (Kaffee und Süßigkeiten) zu erfüllen.

Es schien zu unserer Bestürzung, dass ein Großteil von Lissabon auch eine späte Nacht hatte, weil fast nichts geöffnet war. Wir stiegen in Restauradores aus dem Bus aus und schlängelten uns den ganzen Weg nach Baixo-Chaido, ohne ein einziges Café oder einen geöffneten Pastaladen zu finden.Unglaublich frustrierend, vor allem angesichts der enormen Kopfschmerzen, an denen ich gerade arbeitete.

Nachdem wir lange durch verlassene Straßen und Gassen (die alle hügelig waren) gewandert waren, hielten wir schließlich an einer Straßenbahnhaltestelle, um die Möglichkeiten zu prüfen. Als wir warteten, kam eine unglaublich volle Straßenbahn an, absolut voll mit Menschen. Nicht auf unserer Liste der Dinge, die wir tun wollten. Seltsamerweise war jedoch direkt dahinter ein fast völlig leerer, also stiegen wir auf und bekamen einen Platz.

Wir beschlossen, so weit wie möglich mit der Straßenbahn zu fahren, bevor wir losfuhren, um zu sehen, wohin sie fuhr und ob noch etwas geöffnet war. Wir waren auf der Nummer 28, die in Alfama den Berg hinaufführt, genau dort, wo wir gestern waren. Aus irgendeinem Grund war dort drüben so ziemlich alles offen und geschäftig "Ich schätze, es gibt genug Touristen in Lissabon, um einige Leute davon zu überzeugen, sich zu öffnen, selbst am Neujahrstag".

Wir blieben auf der 28, bis sie in Graca endete, einem hauptsächlich Wohnviertel hinter Alfama, in dem sich anscheinend nicht viele Touristen verirren. Wir haben einen Nudelladen gefunden, der aber anscheinend zum Mittagessen geschlossen war. Wir gingen zurück in Richtung Alfama und schauten auf dem Weg in jede Restauranttür, um zu sehen, ob wir etwas finden könnten, das nicht ausschließlich Kabeljau anbot – nicht viel Glück, um ehrlich zu sein. Wir landeten in einem peinlich nassen Touristencafé direkt unter dem Eingang zum Castello, wo ich zu meinem eigenen Entsetzen einen Hamburger und Cola aß.

Das Mittagessen war beendet, wir gingen wieder den Hügel hinunter (gemäß der Regel in Alfama), auf der Suche nach Fotogelegenheiten und möglicherweise etwas Wein. Wir hielten in einem Supermarkt für fermentierte Trauben auf halbem Weg, um flüssige Vorräte für den Abend zu kaufen, und landeten schließlich am Fuß des Santa Justa-Aufzugs (dem riesigen berühmten Aufzug in der Baixa, der, soweit ich das beurteilen kann, keinem offensichtlichen Zweck dient) als als Touristenattraktion).

Die Warteschlange war riesig, also gingen wir herum und den Hügel hinauf, um von oben einzusteigen (sie verbindet sich mit einer der Seitenstraßen und ist kostenlos, wenn Sie einen Tagespass haben, es hat keinen Sinn, eine Stunde lang in der Warteschlange zu stehen).

Die Aussicht war fantastisch, und das Ganze war dramatisch klapprig und alt, was ausgezeichnet war – genug, um einen kleinen Adrenalinstoß zu geben, ohne wirklich unsicher zu sein. Ungefähr zwanzig Minuten, um sehr hohe Fotos von der Stadt zu machen, und wir waren ausgedörrt, das kann ich Ihnen sagen.

Wir fanden ein offenes Straßencafé in einer der Fußgängerzonen unten (Rua Áurea) und bestellten 1,5 Liter Wasser und einen Liter roten Sangria, um die Schärfe zu nehmen. Wir hatten eine ausgezeichnete Stunde oder so, um den Einheimischen zuzusehen und nicht so Einheimischen, die die Straße auf und ab wandern – es scheint, dass sich viele für den Spaziergang in ihrer schönsten Form anziehen. Es ging voran, also beschlossen wir, noch einmal ins Hotel zurückzukehren, um uns auszuruhen und vor dem Abendessen noch ein paar Fotos aufzuräumen. Die Flasche Wein, die wir gekauft hatten, war dafür praktisch.

Schließlich beschlossen wir, dass es Zeit für das Abendessen war. Wir fanden einen brasilianischen Rodízio-Platz gleich die Straße runter namens “Costellao Gaúcho”, der nicht so schlecht aussah. Wir gingen hinein und wurden von einem der besten Schilder für ein Restaurant in einer Stadt begrüßt, in der Englisch nicht die Muttersprache ist – fast niemand sprach überhaupt Englisch.

Rodízio ist eine Art brasilianisches Fleischrestaurant, in dem es in der Regel ein Salatbuffet gibt, und die Kellner wandern mit riesigen Fleischspießen herum und schneiden im Vorbeigehen Streifen von allem ab, was Sie wollen. Gegen eine feste Gebühr können Sie mehr oder weniger so viel essen, wie Sie möchten.

Wir hatten die billigste Option auf der Speisekarte – the Mini Rodízio für nur 󌌼, was zu genug Fleisch führte, um einen Esel zu ersticken. Volles Fleischkoma. Wir hatten ein paar verschiedene Steaksorten, brasilianisches Roastbeef, ein paar Schweinefleischsorten, Hühnchen, Würstchen, gekochte Ananas, frittierte Bananen. absolut fantastisch und ein absurd gutes Preis-Leistungs-Verhältnis "Alles Fleisch war ausgezeichnet und das Salatbuffet war auch nicht schlecht.
Nachdem wir ziemlich viel gegessen hatten, als wir satt waren, gaben wir uns geschlagen und bezahlten die Rechnung. Wir rollten zurück zum Hotel, nicht einmal besorgt, dass wir keinen Wein mehr hatten. Ich glaube, wir beide bedauern die schiere Menge des Fleisches, das wir gegessen haben.

Hallo Scott, hallo Jamie,
Ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu diesem Thread zurückzukehren, aber ich finde ihn fabelhaft! Sie sind ein wunderbarer Schriftsteller, und das und die Tatsache, dass wir erst vor kurzem in Lissabon waren, machen das für mich wirklich lebendig.

SO sagt hallo. Wann fährst du zurück nach London?

Du schreibst so gut, es macht Spaß zu lesen, obwohl ich froh bin, dass ich nicht im kalten alten Europa bin! Wir sind in Sintra ertrunken, haben keine Mäntel oder Regenschirme mitgenommen - dumme Entscheidung.

GTG - am Sonntag wieder in London - dann am Montag wieder an die Arbeit. Ich hoffe immer noch auf einen großen Lottogewinn, bevor ich zurück fahre, damit ich nie wieder arbeiten muss! Bitte drück mir die Daumen und Zehen, hahaha!

Kay - im Vergleich zu London ist es hier eigentlich sehr warm! Aber ich denke nicht im Vergleich zu wo du bist!!

Die Unterkunft in Sintra war großartig. Einfach, aber gut. Sie verkaufen auch anständigen Wein und Breaky für 4-6 Euro. Anscheinend dürfen Unterkünfte kein Frühstück beinhalten, es sei denn, sie haben ein voll ausgestattetes Restaurant.

Ich denke ohne Auto wären 2-3 Nächte in Sintra super. Sie können an einem Tag mit dem Bus nach Cascais/Estoril (Meer) fahren, und auch der Pena-Palast und die maurische Burg sind einen Tag wert.

Lissabon war auch großartig und wir verbrachten 5 Nächte. Ich glaube, Sie können auch eine Busfahrt nach Evora und auch nach Obidos machen, wenn Sie ohne Auto eine Pause machen möchten.

Was den Hügel angeht. es ist ein Hügel. Und kein kurzer. Ich war mit meiner Mutter und ihrer Freundin (beide sind 60) im Oktober 2009 dort und wir schnauften und schnauften. Mein Mann sagt, wenn Sie Knieprobleme haben, könnte der Downhill-Teil hart für sie sein. Sintra und Lissabon sind beide sehr hügelig. Zumindest in Lissabon gibt es Straßenbahnen, die dich rauf und runter bringen. Ich sage nicht, dass Sie es nicht tun können, aber es sind gute 5-10 Minuten zu Fuß bergauf von der Unterkunft zum historischen Zentrum von Sintra.

Hoffe das hilft! Genießen Sie Ihre Reise!
J

Tag sieben – Was für eine Aussicht (außer dem dichten Nebel) (2. Januar 2011)

Nachdem wir eine Nacht mit Fleischschweiß überlebt hatten, wachten wir leicht träge auf. Wir öffneten das elektrische Verdunkelungsrollo, um zu sehen, was für ein Tag draußen auf uns wartete, und bekamen einen dramatischen Ausblick. nichts. Dichter Nebel saß anscheinend auf Lissabon wie ein sehr dicker Mann auf einem kleinen Fahrradsitz – absolut nichts war zu sehen, und das war sehr störend. Entweder das oder jemand hatte unsere Fenster in der Nacht aus ungeklärten Gründen vereist.

Dies war natürlich zu erwarten, da wir einen Ausflug ans Meer planten, um die Aussicht auf das Meer und den ganzen Tag zu genießen. Unerschrocken packten wir zusammen und machten uns auf in die nebligen und menschenleeren Straßen (der Sonntagmorgen ist in Lissabon nur wenig aktiver als der Neujahrstag). Als unsere erste Mission fanden wir ein Pasta-Café um die Ecke und tranken den erforderlichen Kaffee und die Leckereien, bevor wir in die U-Bahn-Station abstiegen, um unsere Via Viagem-Pässe für die Tagesfahrt aufzuladen. Vorausplanend haben wir genug Kleingeld mitgebracht, um die neuen Gebühren für das neue Jahr zu decken, was selbst für uns clever war.

Fahren Sie die Straßen zurück, um einen Bus nach Cais do Sodré zu nehmen und von dort aus zum Zug nach Estoril. Die Fahrt verlief ereignislos, obwohl es interessant war zu sehen, wie die Nebelwand alle Gebäude bis auf die den Gleisen am nächsten liegenden Gebäude verdeckte. Ich bin mir nicht sicher, warum jemand hinter einer Bahnlinie leben möchte, aber da haben Sie es. Ich bin mir sicher, dass die Aussicht an einem nicht nebligen Tag spektakulär sein muss.

Wir kamen in Estoril an und gingen zum Strand. Wie erwartet gab es nichts zu sehen, da nichts zu sehen war. Wir gingen ein bisschen auf dem Sand und ich schaffte es, mehr als zehn Minuten am Wasser zu verbringen, ohne von einer unerwarteten Welle durchnässt zu werden – möglicherweise eine Premiere für mich. Wir gingen den Deich hinunter, vorbei am Monte Estoril, fast bis nach Cascais, bevor wir beschlossen, dass es Zeit für das Mittagessen und definitiv Zeit für einen Krug Sangria ist.

Wir fanden eine günstig gelegene Bar und bestellten genau das. Wir aßen und tranken unser Mittagessen und sahen zu, wie sich die massiven Wellen an der Ufermauer brachen und unterhaltsam ein paar ahnungslose Leute durchnässten, die es besser hätten wissen sollen. Irgendwo vor der Küste muss es einen gewaltigen Sturm gegeben haben, denn die Wellen waren wirklich gewaltig. Auf hochinteressante und fotogene Weise prallten immer wieder massive Wasserwände gegen die Wände, was sehr geschätzt wurde.

Wir haben ziemlich viel Zeit damit verbracht, das perfekte Bild des Wassers einzufangen, das über den Bürgersteig bricht und möglicherweise Leute bespritzt, die nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, wie sie hätten sein sollen. Irgendwann wurden wir davon müde, und nachdem wir zurück nach Estoril gegangen waren, wandten wir unsere Aufmerksamkeit den offensichtlich wahnsinnigen Surfern zu, die in dem wohl eiskalt eiskalten Wasser herumhüpften. Einige von ihnen waren ziemlich scheiße, aber ein paar ritzten genug schöne Linien in die Wellen, um ein paar interessante Fotos zu machen, also war ich ziemlich zufrieden.

Wir fuhren weiter entlang der Ufermauer an Estoril vorbei, bis wir wieder trocken wurden und ein anderes günstig gelegenes Café zum Sitzen fanden. Wir verbrachten eine weitere Stunde damit, eine relativ schöne und relativ teure Flasche Wein zu genießen (seltsam, wie der Weinpreis direkt proportional zur Qualität der Aussicht ist).

Die Sonne ging ziemlich dramatisch unter, ließ die Nebelreste am schönsten leuchten, und dann wurde es kalt. Da ich nur einen Pullover anhatte und wir keinen Wein mehr hatten, beschlossen wir, nach Estoril zurück zu laufen, wieder in den Zug zu steigen und zum Abendessen nach Lissabon zurückzukehren.

Das Abendessen war eine kurze Busfahrt nach Restauradores und dann eine Straßenbahnfahrt den Hügel hinauf nach Bairro Alto. Ich habe in einer Zeitschrift von einem Restaurant gelesen, das wir ein paar Mal besucht haben (sie haben wahrscheinlich dafür bezahlt, aber was auch immer), also beschlossen wir, es auszuprobieren. Es stellte sich heraus, dass es teuren Wein, wirklich gute Tapas (was für Lissabon seltsam ist) und keine sehr gute Pizza gab (was für Lissabon normal ist, denke ich). Sie waren sehr freundlich, aber es war nicht toll und ich würde nicht wiederkommen.

Nach dem Abendessen hatten wir das Gefühl, dass ein letztes Getränk in Ordnung war, bevor wir ins Hotel zurückkehrten, also fanden wir unsere Lieblingsweinbar im Bairro Alto – Artis. Wir fanden einen Platz und bestellten zwei Gläser Wein und lehnten uns zurück, um den letzten vollen Abend in Lissabon zu genießen. Es war eine überraschende Stadt. Ich glaube nicht, dass einer von uns erwartet hat, so viel zu mögen, wie wir beide haben. Ich weiß nicht, dass ich hier noch eine ganze Woche verbringen möchte, aber ich würde auf jeden Fall hier und da für ein langes Wochenende zurückkommen. Während vieles davon sehr heruntergekommen ist und mehr als ein paar Gebäude verlassen sind und verfallen, gibt es in der Stadt eine aufregende Lebendigkeit und Aufregung. Das Essen ist zwar nicht fantastisch, aber billig und meistens lecker, der Wein ist fantastisch und billig und die Leute sind freundlich. Ich denke, eine Reise bei besserem Wetter wird in Ordnung sein.

8. Tag – Bar Xtreme (3. Januar 2011)

Heute war unser letzter Morgen in Lissabon, und ich war aufgebracht. Ich hatte eine fantastische Zeit dort und wollte nicht wirklich gehen, da der Komfort des Lisbon Sheraton möglicherweise etwas damit zu tun hat. Wir standen zur gottlosen Stunde um 9 Uhr auf (ish, hätte auch etwas später sein können) und packten unsere Koffer.

Wir hatten uns aus ungeklärten Gründen (vor allem weil wir günstig sind) entschieden, mit unserem beeindruckend großen und schweren Gepäck den Marques do Pombol hinauf zu laufen, um unseren Mietwagen abzuholen. Nicht nur zum Marques do Pombol, sondern hinunter zum großen Kreisverkehr und dann den beeindruckend steilen Hügel hinauf. Wir fanden schließlich das Avis und holten Aurelia ab (unser erster portugiesischer Mietwagen musste Aurelia heißen, da alle unsere Mietwagen Namen haben, ebenso wie unser Navi Tracy). Aurelia ist ein neuer Toyota Yaris, nur wenig größer als einer meiner Schuhe, aber in Schwarz, im Gegensatz zum stylischen Weiß meiner Reisesneaker.

Wir leben in London und besitzen daher, da wir einigermaßen gesund sind, kein Auto. Es ist schon einige Zeit her, seit ich ein Auto gefahren bin, und ich bin nicht so gut darin, ein Auto mit Schaltgetriebe auf Hügeln zu starten, zumindest wenn ich ihnen gegenüber ’m bin, bin ich ein Stern, wenn ich’m untergehen. Es könnte ein guter Zeitpunkt sein, darauf hinzuweisen, dass Lissabon auf so ziemlich nichts als Hügel gebaut ist.

Mit ziemlicher Beklemmung setzten wir Tracy das Navi an einem Zielort, fuhren rückwärts einen Hügel hinunter UND um eine Ecke (mein Fahrprüfer wäre stolz gewesen) und fuhren los.
Wie immer hat Tracy uns nach rechts gelenkt und uns mit wenig Aufhebens und fast ohne Probleme aus dem Zentrum von Lissabon herausgeholt. Hügel waren selten, fast so, als ob Tracy wegen meiner Bergstartfähigkeiten genauso nervös wäre wie ich. Es war Montag am späten Vormittag, aber der Verkehr war nicht so schlimm und schon bald waren wir auf der Autobahn in Richtung Almourol Castle, in der Nähe von Tomar.

Wir fanden es mit nur geringer Verwirrung. Anscheinend hat Portugal in den letzten Jahren eine Phase der Verbesserung der Infrastruktur durchgemacht. Tracy zeigt langsam ihr Alter und als wir uns dem Schloss näherten, bekam sie einige Probleme. Wir fanden es schließlich, waren aber von seiner Größe etwas unbeeindruckt. Zum einen liegt es auf einer sehr kleinen Insel, die zumindest im Januar unzugänglich ist, da sie mitten in einem Fluss liegt. Wir machten ein paar Fotos und waren wieder weg.

Auf der positiven Seite bedeutete der große und verlassene Hügel, der zurück zur Autobahn führte, dass ich meine Bergstarts üben konnte, und ich kam an den Punkt, an dem ich starten konnte, ohne die Kupplung zu verbrennen. Ich finde es am besten, solche Dinge mit Mietwagen zu üben. Außerdem würde ich empfehlen, wenn Sie erwägen, einen ehemaligen Mietwagen zu kaufen, die Kupplung überprüfen zu lassen, falls ich ihn gefahren habe.

Es stellte sich heraus, dass Tomar nicht so weit vom Schloss entfernt war und es dauerte nicht lange, bis wir wieder sehr verwirrt waren, da Tracy keine Ahnung hatte, wo wir waren. Anscheinend sieht die neue Autobahn für sie sehr nach Wald und/oder Feld aus, obwohl sie, um fair zu sein, in die Jahre kommt. Wir fanden schließlich den Kreisverkehr, den sie uns immer wieder aufforderte, und von dort die Straße hinauf zur Casa Rosden, unserem Zuhause für die nächsten Tage. www.casarosdenportugal.com

Anscheinend wurde die Straße, die zur Casa Rosden führt, vor ein paar Wochen auseinandergerissen und ist jetzt ein Morast eines Feldweges mit Schlaglöchern und großen Schlammpfützen. Aurelia hat hervorragende Arbeit geleistet und wir fanden den Ort ohne große Schwierigkeiten. Wir wurden von den Besitzern Ros und Den (also dem kreativen Namen Casa Rosden) empfangen, die uns unser Zimmer für die nächsten Nächte zeigten.
Den bot uns gnädig an, uns auf eine kurze Fahrt durch Tomar und die lokalen Sehenswürdigkeiten, einschließlich des Supermarkts, mitzunehmen, damit wir alle notwendigen Vorräte kaufen konnten. Die Fahrt mit dem Auto war fantastisch und beinhaltete eine vollständige Tour durch das Zentrum von Tomar sowie eine Fahrt den Hügel hinauf, um die Templerburg und das ziemlich beeindruckende Aquädukt zu sehen, das sie speiste. Vor allem der Supermarkt war wichtig, denn nach sieben Essensnächten waren wir bereit für hausgemachtes Essen.

Es ist immer ein Abenteuer, einen Markt in einem fremden Land zu erkunden, besonders wenn Sie die Sprache nicht sprechen. Wir haben es ziemlich gut gemacht, denke ich, und haben genug gesammelt, um uns für zwei Abendessen zu ernähren, einschließlich gegrilltem Steak und Salat für diesen Abend sowie etwas Wein. Wir stapelten uns in Den’s Allradantrieb und kamen zurück zur Casa.

Glücklicherweise gibt es im Haus einen wirklich schönen Holzkohlegrill unter freiem Himmel, und ich habe ihn bis zum Äußersten genutzt, um zwei sehr leckere Steaks zum Abendessen zu kochen. Ich mag es, auswärts zu essen, aber es ist schwer, hausgemachtes Steak vom Grill im Freien zu schlagen. Mit Salat und ordentlichem Wein rundum ein Gewinner.
Nach dem Abendessen waren wir etwas unruhig, also gingen wir zum Dorf Portela, um zu sehen, ob wir einen letzten Drink für den Abend finden könnten. Das örtliche Restaurant war geschlossen, aber die XTreme-Bar war geöffnet (der lokale Treffpunkt für Motocross- / Dirtbike-Biker), also gingen wir hinein.

Es fiel uns fast sofort auf, wie wichtig Sprache ist, um sich an einem Ort wohl zu fühlen. Als wir die Tür öffneten, verstummten alle Gespräche und alle drehten sich um, um uns anzustarren. Wir fanden einen Sitzplatz und setzten uns. Es dauerte einige Zeit, bis das Gespräch wieder begann. Wir bestellten ein Glas Wein und eine Flasche Bier in normaler Größe zwischen uns und richteten uns ein.

Der Fußball lief, also sahen wir uns das an, während wir uns unterhielten. Es war unklar, welche Seite die Anwohner der Bar unterstützten, und wir kannten keine der beiden Seiten, da es sich um portugiesische Ligen handelte, also blieben wir selbst bei den offensichtlichen Stürzen und fast verpassten Toren, die normalerweise einige Kommentare hervorriefen, still oder andere. Wir haben noch eine Runde bestellt.

Irgendwann war es an der Zeit, die Rechnung zu bezahlen und die Kiesgrube einer Straße hinunter zu unserem Zimmer zu stolpern. Ich fragte nach der Conta und wurde auf Portugiesisch beantwortet. Ich wollte keine Szene machen und eine Antwort auf Englisch verlangen, da ich die Antwort beim ersten Mal nicht verstanden hatte, also wählte ich den Zwanzig-Euro-Schein aus meiner Brieftasche, in der Annahme, dass der Fünf-Euro-Schein nicht ausreichen würde um zwei Biere und zwei Weine zu decken.

Es stellte sich heraus, dass ich falsch lag. Ich bekam siebzehn Euro vierzig Cent Wechselgeld – das ist richtig, zwei Flaschenbier und zwei halbwegs anständige sehr große Gläser Wein kosteten insgesamt zwei Euro sechzig. Ich liebe diesen Ort. Es ist vielleicht nicht die Champs Elysees, aber es hat seinen Reiz. Wir richteten uns für die Nacht ein, ausreichend sophonisiert und recht zufrieden mit uns.

Tag 9 – Auf einem langen, dunklen Wüsten-Highway (4. Januar 2011)

Verdammt heiß, ich liebe Verdunkelungsrollos. Es hätte 4 Uhr morgens sein können, soweit ich wusste, als ich heute Morgen um 9:30 Uhr aufwachte. Die Schwärze war absolut, was zu einem kleinen Problem führte, als es tatsächlich 4 Uhr morgens war und ich das Badezimmer in einem fremden Zimmer in einem fremden Land im stockdunkeln Zimmer finden musste, nicht ganz wach. Ich habe mich verlaufen. Zum Glück bemerkte ich meinen Fehler, bevor ich in den Flur pinkelte.

Wir machten uns auf den ziemlich rustikalen Feldweg hinunter und auf die Autobahn in Richtung Westen (um fair zu sein, die Straße zum Hotel ist normalerweise asphaltiert, aber die Wasser- und / oder Abwasserleute mussten offensichtlich etwas an der Wasserleitung arbeiten?) Sie hatten nicht das Gefühl, dass der Austausch von Straßen ihre Aufgabe war, und die Straßenleute der Stadt waren anscheinend und einigermaßen berechtigt, dass, da sie die Straße überhaupt nicht aufgerissen hatten, der Austausch nicht ihre Sorge war die Straße bleibt schmutzig, und die starken Regenfälle tun ihr Übriges. Es ist zu erwarten, dass irgendwann jemand zusammenzuckt und die Straße repariert wird, aber es ist schwer zu sagen, wann dies sein könnte).

Der Westen führte uns zur Autobahn, die eigentlich relativ teuer ist – mehr als 𔚽, um von Tomar nach Óbidos zu gelangen, obwohl dies bedeutet, dass man auf einer gut asphaltierten und meist dreispurigen Superautobahn bei sehr hoher Höhe fährt Geschwindigkeiten (in der Tat, ungefähr 10 km/h mehr als Aurelia angenehm ist – sie kann es zur Not tun, aber die Vibrationen und Geräusche scheinen die Mühe nicht wert zu sein, und ich bin ein Gentleman – ich don& #8217t mag es, wenn sich eine Dame unnötig anstrengt).

Óbidos ist für zwei Dinge bekannt: – das schimmernde Weiß der Gebäude innerhalb der umgebenden und beeindruckend hohen mittelalterlichen Ringmauern, die die Altstadt vollständig umschließen, und den raffiniert verarbeiteten und täuschend starken Kirschlikör namens “ginja.” Es scheint, dass die Touristen sowohl das schimmernde Weiß als auch die listige Flüssigkeit entdeckt haben und die Touristenfallen ihnen gefolgt sind. Die Hauptstraße vom großen Eingangstor bis zur Kirche am anderen Ende des Dorfes ist gesäumt von Geschäften, die das typische Touristengeschäft verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf fast handgemachte und fast handbemalte Keramik, Socken für einige Grund, Holzschwerter, ein keltisches Musikgeschäft (das kann nicht einmal ich erklären) und die anderen 1001 touristischen Einrichtungen, die erforderlich erscheinen.

Bevor der Regen einsetzte, machten wir einen kleinen Erkundungsspaziergang und fanden ein Restaurant zum Mittagessen. Es war traditionell portugiesisch, also stand Kabeljau auf der Speisekarte. Obwohl ich sicher bin, dass einige Leute Kabeljau mögen, sind wir nicht zwei von ihnen. Stattdessen hatten wir die nicht besonders traditionellen, aber leckeren Fettuccini mit Hühnchen, Speck und Pilzen und für mich Hühnchen mit Ananas. Beide waren besser als wir erwartet hatten. Als wir mit dem Mittagessen fertig waren, hatte der Regen mehr oder weniger aufgehört.

Wir gingen wieder raus, um weitere Fotomotive zu machen und machten einen ziemlich gründlichen Rundgang durch das Dorf. Es gibt dort nicht viel, außer dieser Hauptstraße, soweit wir das beurteilen können. Unsere Neugier gestillt und unsere Speicherkarten etwas voller als zuvor, kehrten wir nach Aurelia zurück und setzten Tracy das Navi in ​​Richtung Alcobaça (was meiner Meinung nach schrecklich nach dem Namen von Chewbaccas Cousin aus dem Land klingt).

Tracy hat manchmal einen etwas gestörten Humor, und unsere Entscheidung, sie dazu zu bringen, Mautstraßen zu meiden, führte dazu, dass sie als Vergeltung versuchte, uns dazu zu bringen, durch das Zentrum eines relativ großen, aber enorm beengten portugiesischen Dorfes zu fahren. Das war kein Spaß. Außerdem scheint es, dass seit dem Laden von Tracys Karten eine ganze Reihe von Straßen in Einbahnstraßen umgewandelt wurde, was den Schwierigkeitsgrad erhöht. Schließlich kapitulierten wir und änderten ihre Programmierung wieder auf die Standardeinstellung, sodass sie uns 23 km auf der mautpflichtigen Autobahn fahren konnte.

Fast zufällig fanden wir den Parkplatz im Stadtzentrum in Alcoba ça, direkt gegenüber dem Hof ​​von einer der anscheinend schönsten Zisterzienserabteien, die noch übrig ist – Mosterio de Santa Maria aus dem zwölften Jahrhundert. Nach kleineren Ärgernissen, als wir versuchten, in den örtlichen Geschäften Kleingeld für einen 󌌺-Schein zu bekommen, damit wir für das Parken bezahlen konnten (wir’d hatten das letzte Kleingeld für die verdammte Mautstraße nach Alcobaça verwendet), traten wir ein die Abtei.

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Reihe von Büchern von C.J. Sansom gelesen, von denen eines in einem mittelalterlichen Kloster spielt. Ich dachte an die Beschreibung des klösterlichen Lebens, als ich durch die alten Hallen und Höfe von Mosterio de Santa Maria ging – es wäre ein sehr schwieriges Leben gewesen, und wenn es heute überhaupt möglich wäre, oft sehr kalt. Eines der Dinge aus dem Buch, die mir in Erinnerung geblieben sind, war die Beschreibung einiger Mönche, die sich im Kloster die Zeit verbrachten, indem sie Gravuren und Botschaften in die Wände ritzten – die Wände von Mosterio de Santa Maria sind mit geschnitzten Botschaften und Symbolen bedeckt . Die Zeit, die für all das gedauert haben muss, die Hingabe und die reine Langeweile, die erforderlich war, um diesen Betrag damit zu verbringen, festen Fels zu zerspanen. kein Leben für mich.

Wir verbrachten eine gute Stunde damit, durch das Kloster zu schlendern, bevor wir beschlossen, zum Abendessen und einer ruhigen Nacht nach Tomar zurückzukehren. Offensichtlich war Tracy nicht ganz über ihren Ärger mit uns hinweg, und ich machte es noch schlimmer, indem ich dachte, dass es so wäre eine gute Idee, ihre Einstellungen erneut zu ändern, um Mautstraßen zu vermeiden. Diesmal habe ich teuer bezahlt. Sie schickte uns auf die Gipfel der Berge in Dunkelheit, leichter Nieselregen und sehr dichter Nebel. Es war vielleicht die stressigste Fahrt meines Lebens. Wir gingen rauf und runter und um blinde Ecken, durch winzige Dörfer auf einer kaum windstillen Straße, weiter durch den Abend. Ich war am Boden zerstört, als wir endlich in Casa Rosden ankamen. Ich werde nicht den Fehler machen, Tracy in absehbarer Zeit zu sagen, was sie tun soll, das kann ich Ihnen versichern.

Der Abend war schön und bestand hauptsächlich aus dem Kochen des Abendessens, dem Hören meiner klassischen Rock-Playlist, dem Trinken von Wein und dem Gespräch über die Reise, die wir unternommen haben und die wir unternommen haben. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, einen ziemlich kalten und regnerischen Abend im ländlichen Portugal zu verbringen.

Tag zehn und elf – 40 Tage und 40 Nächte (5. und 6. Januar 2011)

Aus irgendeinem Grund haben wir es gestern Morgen geschafft, einigermaßen auszuschlafen. Unser ursprünglicher Plan war es, Nazaré und das Kloster Batalha hinunterzufahren, aber der Himmel sah etwas bedrohlich aus und wir kämpften beide gegen eine Erkältung (ein verlorener Kampf, wie sich später herausstellte). Angesichts dieser beiden überzeugenden Argumente haben wir uns entschieden, stattdessen Tomar zu erkunden.
Wir brauchten etwas länger als sonst, um uns fertig zu machen und packten schließlich den Yaris für unsere kurze Reise in die Stadt in Aurelia. Wir begannen den Tag in der Templerburg, die auf ihrem Verteidigungshügel mit Blick auf die Stadt thront. Die Fahrt den Hügel hinauf war aufregend & #8211 Ich liebe steile, kurvenreiche Straßen, besonders in Mietwagen. Wir fanden Parkplätze direkt vor den Haupttoren – einer der Vorteile von Reisen in der Nebensaison ist die Fülle an Parkmöglichkeiten, die sich an jeder Ecke zeigen.

Wir haben gut zwei Stunden damit verbracht, in den Resten der Burg herumzustöbern. Wir haben festgestellt, dass diese alten Burgen und Klöster in Portugal überraschend gut erhalten sind und an der Burg Tomar viele Restaurierungsarbeiten durchgeführt wurden. Wir haben beide kürzlich Bücher über die Templer und das Leben der Mönche in Klöstern im Mittelalter gelesen, daher war die Burg für uns besonders interessant. Auch hier hatten wir das Schloss aufgrund der Nebensaison fast ganz für uns alleine, was meiner Meinung nach zur Atmosphäre beitrug.

Etwas seltsamerweise setzte uns der Ausgang hinter dem Wohnviertel des Schlosses ab, auf einem unbefestigten Rücken mit einem Schild, das uns zurück zu den Parkplätzen führte. Leider hatten die drohenden Wolken ihr Stück des Widerstands offenbart – es hatte während unserer Erkundungen ziemlich stark zu regnen begonnen. Wir machten uns ziemlich hastig auf den Weg zurück nach Aurelia und fuhren den Hügel hinunter nach Tomar.

Den, der Besitzer des Cottages, in dem wir wohnen, schlug vor, auf dem Stadtmarkt zu parken, da dieser direkt zwischen der Altstadt und dem Neuen liegt und vor allem kostenlos ist. Wir hatten Tracy nicht programmiert und vertrauten stattdessen auf Glück und unsere Richtungsfähigkeiten, trotz jahrelanger Beweise dafür, dass dies wahrscheinlich keine gute Wahl ist. Geschichte, so scheint es, wiederholt sich nicht immer und wir fanden den Parkplatz fast sofort, wenn auch etwas zufällig.

Wir machten uns auf den Weg in die Altstadt und waren erstaunt, wie ruhig es war. Anscheinend ist der 5. Januar gegen Mittag keine gute Zeit, um Tomar zu erkunden, wenn Sie nach einem belebten Ort suchen. Wir gingen fast den ganzen Weg durch die Stadt auf der Suche nach einem Ort zum Mittagessen und ließen uns schließlich auf La Bella nieder, einem stilvoll aussehenden Ort in der Nähe der Kirche und Praça am Ende der Stadt. Wir hatten beide Pizzen, die wir eigentlich sehr genossen haben, auch wenn es peinlich ist, in Portugal italienisches Essen zu haben.

Nach dem Mittagessen hatten wir das Gefühl, dass wir einige Zeit damit verbringen mussten, durch Tomar zu wandern, zu erkunden und ein paar Fotos zu machen. Nachdem wir unser Mittagessen beendet hatten, schien es, dass die wenigen Geschäfte, die bei unserer Ankunft geöffnet hatten, für ihr Mittagessen geschlossen waren. Es war eine Geisterstadt. Wir wanderten ein wenig, aber der Regen wurde ziemlich stark, also gaben wir uns geschlagen und tranken etwas.

Eines der vielen Dinge, die ich an Portugal wirklich mag, sind die vernünftigen Getränkepreise. Wir bestellten ein Glas Wein und eine Flasche Bier in einem Café im Zentrum der Altstadt und bekamen eine Gesamtsumme von "83643,10.
Im Vergleich zu dem, was wir normalerweise in London für die gleiche Bestellung bezahlen würden, ist das absurd. Natürlich beschwere ich mich nicht.

Der Regen hatte tatsächlich etwas stärker zugenommen, und obwohl es erst 15 Uhr war, hielten wir es für die beste Option für zwei Kranke, es für unentschieden zu erklären und für einen ruhigen Nachmittag zum Lesen in die Hütte zurückzukehren und Erholung. Es stellte sich heraus, dass dies fast genau das war, was wir beide brauchten, und wir haben unseren Nachmittag und Abend sehr genossen, sogar die Energie aufzubringen, am Abend Hühnchen und Ananas zu grillen.

Die Dinge liefen gut, bis ich gegen 4 Uhr morgens mit Fieber aufwachte – trotz der Wärme des Zimmers konnte ich nicht aufhören zu zittern. Ich habe ein paar Ibuprofen genommen und das Fieber ist zum Glück weg, aber viel Schlaf habe ich in der Zwischenzeit nicht bekommen.

Der Morgen brauchte seine süße Zeit, um anzukommen. Der Regen, der über Nacht zeitweise recht heftig geregnet hatte, schien größtenteils aufgehört zu haben und ich fühlte mich schon etwas besser. Wir beschlossen, unseren Plan für den Tag fortzusetzen – meine Geburtstagsfeier einer Fahrt mit dem Zug nach Porto, Mittagessen im Weingut Taylor Fladgate auf der Terrasse mit Blick auf die Stadt und ein Nachmittag mit Portweinprobe. Es muss erwähnt werden, dass Port eines meiner Lieblingssachen ist, insbesondere der Port von Taylor.

Wir fuhren nach Entroncamento, um den Zug um 8.30 Uhr nach Porto zu nehmen, kamen kurz nach 10:30 in Porto an und fuhren durch das nur etwas verwirrende U-Bahn-System von Porto und befanden uns auf der Spitze des Hügels auf der Porthausseite des Flusses. direkt an der Eisenbahnbrücke. Porto ist eine interessante Stadt –, wie es bei den meisten Dingen in Portugal aussieht, scheint sie völlig vertikal zu sein. Wir konnten die Portweinhäuser unter uns ausbreiten sehen, wussten aber, dass das Haus der Taylors irgendwo oben auf dem Hügel lag. Wir konnten es jedoch nicht sehen. Wir folgerten, dass sie entweder subtil genug waren, um kein riesiges Schild wie die anderen Häuser zu haben, oder es war einfach von unserem Standort aus nicht sichtbar. Gott, wir sind schlau.

Wir beschlossen, in Richtung der Hauptgruppe der Portweinhausschilder zu laufen, da wir dachten, dass wir, wenn wir nichts anderes finden, unterwegs einen Ort für ein stärkendes Getränk finden könnten, wenn uns der Spaziergang zu viel wird. Ehrlich gesagt müssen die Portugiesen entweder Allwetter-Rolltreppen im Freien entwickeln oder aufhören, ihre Städte auf großen blutigen Hügeln zu bauen. Wir gingen ungefähr auf halbem Weg den Hügel hinunter, bevor Jamie die zündende Idee hatte, mich dazu zu bringen, jemanden zu fragen, wo Taylor’s sei. Ich fand ein etwas offenes Café und tat genau das. Wie ich dem portugiesischen Strom entnehmen konnte, den ich auf meine Frage erhielt, schien es, dass wir den ganzen Weg den Hügel hinuntergehen mussten, dem Fluss eine Weile folgen, bis wir eine Kirche fanden, und dann zurückgehen mussten den Hügel hinauf.

Diese Anweisungen erwiesen sich als ziemlich genau, was mich überraschte – wer wusste, dass ich Portugiesisch verstehen konnte? Wir fanden Taylors ohne viel Ärger und nachdem wir einen sehr leckeren trockenen weißen Port probiert hatten, machten wir uns auf die kurze, aber sehr informative kostenlose Tour. Ich bin immer erstaunt über die Größe einiger Fässer in Weingütern – das größte bei Taylors fasst mehr als 100.000 Liter ihres späten Jahrgangs – nie wollte ich so schwimmen gehen.

Nach der Tour gab es ein überraschend leckeres und noch überraschend günstiges Mittagessen auf der Terrasse. Portugal trumpft erneut in Sachen Qualität bei Preisverlosungen auf. Nach dem Mittagessen ging es zurück in den Verkostungsraum, damit ich mein Geburtstagsgeschenk auswählen konnte – Jamie hatte beschlossen, dass sie mich dieses Jahr zusätzlich zu den Verkostungen nach Porto mitnehmen würde, um mir eine Flasche von allem zu kaufen, was ich wollte. Dies stellte sich als nicht der Fall heraus, da sie sich weigerte, sich für die 𔚺,950 Flasche Scion Very Old Port zu bewerben (ein Fass wurde intakt entdeckt, nachdem es 150 Jahre lang verloren / versteckt worden war). Stattdessen bekam ich eine hervorragende Flasche 2003er Jahrgang, die ich anscheinend frühestens 2019 öffnen und nach den Informationen im Internet wahrscheinlich bis 2050 trinken sollte.

Wir machten uns nach unserem Kauf auf den Weg zurück den Hügel hinunter und probierten ein paar weitere sehr leckere Häfen, bevor wir den Hügel wieder hinaufgingen, um die U-Bahn zurück zum Bahnhof zu nehmen. Wie erwartet kamen wir kurz nach Abfahrt des Zuges an und mussten daher 45 Minuten auf den nächsten warten.

Glücklicherweise gab es gleich auf der anderen Straßenseite ein Café, in dem wir eine schnelle Cola tranken, bevor wir den Zug zurück nach Entroncamento nahmen.
Im Zug öffnete sich der Himmel mit etwas, das meiner Meinung nach ein verlorener indischer Monsun gewesen sein muss, der irgendwie hier gelandet ist. Die zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof zurück zum Auto haben uns trotz schwerer Jacken und Regenschirme bis auf die Knochen durchnässt. Die Rückfahrt nach Tomar in diesem Regen war gelinde gesagt erschreckend, besonders als ein Blitz in Entroncamento etwas ziemlich Wichtiges traf und die gesamte Energie für die Stadt, einschließlich aller Ampeln und Straßenlaternen, ausschaltete. Bei strömendem Regen durch eine komplett verdunkelte Stadt zu fahren macht nicht so viel Spaß, aber noch weniger Spaß macht das Fahren auf einer verdunkelten Autobahn im sintflutartigen Regen mit Wasserbächen, die die Straße hinunterfließen.

Trotz der ziemlich angespannten Bedingungen schafften wir es ohne Zwischenfälle zurück nach Casa Rosden, außer einem unsichtbaren Schlagloch, das eine große Unebenheit verursachte. Wir rannten die Treppe hoch, wo Ros und Den uns mit einer Geburtstagskarte und einer Flasche Geburtstagswein für mich trafen – genau deshalb lieben wir es, in B&B’s zu übernachten, wenn wir reisen – die fantastischen Leute, die wir auf der Weg. Alles in allem war es trotz des Fiebers und des Monsuns ein fantastischer Geburtstag, und ich werde in 10 von 15 Jahren gerne daran zurückdenken, wenn ich diese Flasche Portwein öffne.


Steigen Sie aus in Porto

Besessen von Lissabon und der Algarve verpassen Portugal-Besucher die reich strukturierte Stadt Porto im Norden.

ES IST eine Geschichte direkt aus dem Da Vinci Code: Isabel Maria Fernandes, Direktorin des Alberto Sampaio Museums in Guimares, hat eines Tages eine kleine silberne Truhe aus dem 10. Jahrhundert neu aufgestellt.

Sie und ihre Kollegen hatten geglaubt, es sei leer, aber es schien seltsam gewichtig, also beschloss sie, es sich anzusehen.

Darin fand sie 80 sorgfältig verpackte Reliquien, begleitet von einer päpstlichen Verifizierungsurkunde. Darunter waren Ausschnitte von Gewändern, die offenbar von Jesus und der Jungfrau Maria getragen wurden.

»Natürlich wissen wir nicht, ob sie echt sind oder nicht«, sagte Fernandes bescheiden, als die Kiefer um sie herum auf den Boden schlugen.

Ihr Museum beschäftigt sich in erster Linie mit der wissenschaftlichen Datierung der Brust. Aber wer weiß danach?

Als ich durch Guimares schlenderte, konnte ich eine breitere, schreiberfreundliche Parallele zu ihrer Geschichte feststellen. Besessen von Lissabon und der Algarve haben Portugal-Besucher traditionell den Norden ignoriert. Porto, der Knotenpunkt, von dem aus solche Pilgerfahrten unternommen werden, ist lediglich die viertbeliebteste Attraktion des Landes.

"Coimbra studiert, Braga betet, Lissabon protzt und Porto arbeitet" ist das Klischee.

Nach Industrie, Portwein und dem Fußballtrainer Jose Mourinho, der den Europapokal gewonnen hat, sind die Einheimischen als Tripeiros oder Kuttelfresser bekannt, nach einer Episode von 1415, in der sie ihr Fleisch an einen Afrikareisenden spendeten und nur die Eingeweide für sich behielten.

Porto wirkt stickig. Aber wie diese Truhe hat sie ihre Geheimnisse. Von einem Boot auf dem Douro aus betrachtet, überfliegt ein rosa Sonnenuntergang die Häuser am Hang, die von der Kathedrale bis zum Wasserrand stürzen.

Die Ribeira, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist Portos Hotspot für Touristen: "Das schöne Chaos der Dächer, die sturen Balancen der Gebäude, die in den Steilhängen thronen, in einer schwierigen Rivalität der Farben und des "Spuckens des Flusses" schwärmen die" Kulturstadt Reiseführer.

Wankende Häuser scheinen in die Stadtmauern aus dem 14. Jahrhundert eingenäht und die charakteristischen blau-weißen Kacheln, die Tavernen, Geschäfte und Kirchen schmücken, sind kunstvoll und zerbrechlich zugleich.

Die Fliesen werden schnell zur Signatur. Im Bahnhof So Bento zeigen sie Szenen aus der portugiesischen Geschichte, darunter Schlachten, Eroberungen und in Öfen geröstete Rosskastanien, die noch heute ihre winterlichen Aromen verströmen.

Porto funktioniert auf zwei Ebenen – der Ribeira und dem historischen Zentrum und darüber, von den Granithügeln herabblickend, die moderne Metropole. Wie in allen Städten liegt der Spaß darin, den Gesprächen der Epochen zuzusehen.

Schicke Einkaufszentren, die bis Mitternacht geöffnet sind, sind das eine. Winzige Geschäfte, in denen Wachsbrüste, Arme und Eingeweide verkauft werden, die in den unzähligen Kirchen und Klöstern Portos zur Fürbitte angeboten werden. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten zählen eine romanische Kathedrale aus dem 12. Alle sind zu Fuß erreichbar, wenn Ihre Kälber Chipper-Busse sind, und Taxis sind billig, wenn Bergwandern nicht Ihre Vorstellung von Urlaub ist.

Obwohl es schon lange vor dem Sturz der Salazar-Diktatur im Jahr 1974 zerbröckelte, gab Porto&apos als Kulturhauptstadt Europas 2001 den Anstoß für ein fruchtbares Restaurierungsprogramm.

Sein harter Granit brach so viele Deadlines wie Bohrer, aber eine reich strukturierte Stadt taucht aus der Puppe des Baus auf und ermutigt Portans weiter in ihrem Lissabon-Bashing.

Heute ist Porto 3000 Jahre alt, aber mit einer makellos sauberen U-Bahn befahrbar. Der Flughafen ist ebenso makellos. Bibliotheken, Museen, Theater und ein Konzerthaus wurden in das Stadtbild eingefügt.

Seine Docks unterliegen einem Persönlichkeitswandel. Glitzernde Bars säumen die Uferpromenade der Villa Nova de Gaia.

Die beiden Herzstücke der Renaissance des 21. Jahrhunderts in Porto und sicherlich die zentralen Architekten sind Alvaro Siza Viera und Fundao de Serralves und Rem Koolhaas und Casa da Musica.

Ersteres, ein Museum für zeitgenössische Kunst inmitten einer 20 Hektar großen Parklandschaft, wird dafür gelobt, Menschenmengen anzuziehen, die normalerweise Museen besuchen. Es ist ein anpassungsfähiger Raum, der in klaren Linien dargestellt ist und ein sondierendes und eklektisches, wenn auch letztlich ungleichmäßiges Ausstellungsprogramm aufstellt.

Die Casa da Musica, eine Konzerthalle, die für den Guggenheim-Effekt gedreht wurde, ist ein verzerrter Würfel, der es den Besuchern ermöglicht, Musikern bei den Proben zuzusehen, und war bei meinem Besuch voller Kinder, die Noddy sehen wollten.

Natürlich wird Porto&aposs Überschwang durch breitere wirtschaftliche Probleme und ein nostalgisches, wenn auch kompliziertes Gefühl gemildert, dass die glorreichen Tage des maritimen Imperiums vorbei sind.

In Porto beherbergt Villa Nova de Gaia Dutzende von Hafenlagern, von denen fast alle Führungen und Verkostungen anbieten. Ich besuchte Ramos Pintos, eine Marke, die 1880 für den Export nach Brasilien gegründet wurde.

In Bezug auf Marketing ist das Benetton seinerzeit sehr beliebt. Die Anzeigen von Company&aposs sind übersät mit nackten Damen, anzüglichen Posen und schwarzen Männern, die mit weißen Frauen tanzen, alles für ein wenig Nektar.

Unser Führer hörte höflich zu, als ich sie mit Geschichten über mit Zucker und Nelken vermischten Portwein unterhielt, bevor ich den für das Douro-Tal einzigartigen Fermentationsprozess skizzierte.

Portwein ist im Grunde mit Brandy angereicherter Wein, wie er auftaucht. In Weiß-, Tawny- und Rubin-Varianten vermarktet, können Genießer nicht nur hier in den Kellern, sondern im ganzen Tal mit umgebauten Herrenhäusern als Zwischenstation ihren Gaumen kitzeln.

Das Erhitzen und das Hinzufügen von Gewürznelken ist eindeutig ein Akt der Barbarei, ähnlich dem Trinken von gezapftem Stout, bevor es sich gesetzt hat.

Port passt überraschend gut zum Essen – und Gastronomen, sollte man sagen, haben in seiner Heimatstadt Gewicht verloren.

Überall in Porto hängt gesalzener Kabeljau und die Meeresfrüchte sind superfrisch. Sardinen, Tintenfische und Schalentiere genießen Sie am besten mit Vinho Verde, einem lokalen leichten Weißwein, im Küstendorf Matosinhos.

Auch Fleischfresser werden es viel schlimmer machen als das schwarze Schweinefleisch im Cafe na in der Rua do Padro.

"Wir haben hier im Norden eine reichhaltigere Gastronomie und essen mehr", witzelte ein Einheimischer, der nach einer Vielzahl von Fischgerichten in Matosinhos müde war.

Ein Spaziergang durch die hügelige Baixa von Porto&aposs oder die Innenstadt ist das beste Bootcamp für ein gemütliches Mittag- und Abendessen. Und nachdem ich mich an formellen Attraktionen satt hatte, ging ich zurück in Cafés, Märkte und versteckte Winkel.

"Die Leute hier sind sehr frontal", erklärte eine Kollegin und führte mich zum Bolho Farmers & Apos Market, wo rundliche alte Damen unter den wachsamen Augen Unserer Lieben Frau von der Unbefleckten Empfängnis Fleisch, Brot, Blumen und Obst kaufen und verkaufen. "Und sie verwenden auch die unhöflichste Sprache in Portugal."

Aufs Stichwort deutete ein schelmischer Witzbold an, dass wir ein Liebespaar waren, und drehte sich um einen Vintage-Rubin.

In der Nähe ist das Cafe Majestic die Art von Bucht, in deren Ledersesseln und angeborenen Kellnern Sie sich vorstellen, dass neue Philosophien analysiert werden.

Oder vielleicht nur Kreuzworträtsel –, obwohl diese Schönheit der Belle Epoque sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 1921 bekanntlich dem Wandel widersetzt hat.

Ähnlich ist die neugotische Buchhandlung Livraria Lello in der Rua des Carmelitas. Eine Art Nouveau-Treppe rauscht hier wie ein Ballkleid gen Himmel und befördert die Besucher in ein winziges Café im Obergeschoss.

Es ist außergewöhnlich hübsch, in ein gefiltertes Licht getaucht, das "uns ohne Aufdringlichkeit immer dazu zwingt, mit leiser Stimme zu sprechen", so der Architekt, der es restauriert hat.

Porto ist sicherlich eine Schatzkiste, und seine Vermarkter freuen sich darauf, Tagesausflüge zu unternehmen, die von Abenteuersportarten bis hin zu Golf, Douro-Weinbergen und -Stränden sowie historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Wallfahrtsort Bom Jesus do Monte in Braga und natürlich Isabel . reichen Maria Fernandes&apos bizarres Reliquiar in Guimares.

Wenn es doch nur so einfach wäre, hierher zu kommen.

Direktflüge von London nehmen zu, aber im Moment können Zwischenstopps in Lissabon erforderlich sein, was zu einer unangenehmen Städtereise führt. Der Zug von Lissabon dauert drei Stunden, also ist vielleicht die Kombination der beiden die Lösung.

Nicht, dass die Tripeiros es gutheißen würden, obwohl sie Sie so oder so amüsieren.

„Porto lacht gerne und lacht mit einer gewissen Unverschämtheit“, wie es der Dichter Vasco Graa Moura sagte, „schamloser, primärer, fester und vergnüglicher als Lissabon.“


Im Ring und im Feld

Als das 19. Jahrhundert zu Ende ging, waren die Nachkommen von Sailor und Canton ziemlich zahlreich geworden, ebenso wie die ihnen zugeschriebenen Namen, darunter der Brown Winchester, der Otter Dog, der Newfoundland Duck Dog und der Red Chester Ducking Dog. Im Jahr 1887 traf sich eine Gruppe von "Chesapeake Ducking Dog"-Enthusiasten auf der Poultry and Fancier Association Show in Baltimore, um zu vereinbaren, dass die Sailor- und Canton-Sorten als eine Rasse betrachtet werden sollten, wenn auch in drei "Klassen" unterteilt, um ihre Farbunterschiede zu berücksichtigen und Fell: Otterhunde, die eine „gelbbraune Segge“ hatten und kurzes, welliges Haar hatten, und die Versionen mit lockigem und glattem Haar, die rotbraun waren. Zu dieser Zeit war Cantons schwarzes Fell auch heute nicht mehr Teil der Rasse, diese Farbe zusammen mit den hinteren Afterkrallen, die bei beiden Hunden gefunden wurden, sind Disqualifikationen im Chesapeake Bay Retriever-Standard.

Ein Jahr später, im Jahr 1888, wurde die Rasse vom American Kennel Club anerkannt – der erste Retriever, der diese formelle Anerkennung erhielt. Im Jahr 1918 wurde eine einheitlichere Vision der Rasse – mit einem kurzen, harten, doppelten Fell, das dazu neigte, auf Schulter, Nacken, Rücken und Lenden zu wellen, und diesen gelben und bernsteinfarbenen Augen, die von Sailor weitergegeben wurden – vom AKC als akzeptiert der Chesapeake-Wasserhund.

Heute, mehr als ein Jahrhundert später, erwähnt der Name der Rasse immer noch die Wasserscheide, mit der sie so unauslöschlich verbunden ist. (In Wahrheit erhebt ganz Maryland Anspruch auf den Chesapeake Bay Retriever, der ihn 1964 zum offiziellen Staatshund ernannt hat.) Und nachdem sich Sailors und Cantons viele Generationen von Nachkommen an ihr neues Zuhause gewöhnt hatten, blieben sie ihrem Zweck treu: Anders als Bei so vielen anderen Sporting-Rassen gibt es bei Chesapeake Bay Retrievern keine Kluft zwischen Exterieur und Leistung: Die Anwärter, die Sie im Ring sehen, sind diejenigen, die Sie auf dem Feld finden. Und diese vogelbesessenen Hunde würden es sicherlich nicht anders wollen.


Transport in Portugal

Portugal mag klein sein (die Fahrt von Faro entlang der Südküste bis nach Porto im Norden dauert ungefähr fünf Stunden), aber es ist voll von malerischen Städten und könnte leicht den Preis für die atemberaubendste Küste Europas gewinnen. Da Sie Ihre Zeit damit verbringen möchten, sich in alten Stadtzentren zu verirren oder sich in der Sonne zu aalen, finden Sie hier ein paar Tipps, die es Ihnen erleichtern, innerhalb Portugals von Ort zu Ort zu gelangen.

Züge rund um Portugal

Mit dem öffentlichen Zugsystem Comboios de Portugal können Sie ganz einfach in Portugal reisen. Es gibt vier Arten von Verbindungen, die vom günstigsten bis zum teuersten reichen: Regionalzüge (R) machen die meisten Halt, Interregional (IR) sind etwas schneller und Intercidade (IC) sind Rápido- oder Schnellzüge. Der Dienst Alfa Pendular Deluxe (AP) ist der schnellste und teuerste.

Wenn Sie ein Ticket buchen, wird der Service durch das Kürzel gekennzeichnet. Die Fahrt mit einem IC-Zug zwischen Lissabon und Porto kostet etwa 25 Euro und dauert etwa drei Stunden, wobei es spezielle Vorabangebote schon ab 10 Euro gibt.

Auch wenn Flugtickets zwischen Lissabon und Porto knapp im Preis sind, kann der Zug Ihnen am Ende tatsächlich Zeit sparen, da Sie nicht außerhalb des Stadtzentrums zum Flughafen fahren oder sich um die Sicherheitskontrolle kümmern müssen.

Als zusätzlichen Bonus bieten eine Reihe von portugiesischen Bahnhöfen außergewöhnliche Architektur und Kunstwerke. Verpassen Sie nicht Lissabons modernen Gare do Oriente mit seiner Metall- und Glasgitterabdeckung und São Bento in Porto, das mit traditionellen Azulejo-Paneelen bedeckt ist und oft als der schönste Bahnhof der Welt angepriesen wird.

IC-Züge zwischen Lissabon und Faro kostet etwa 21 € und dauert ebenfalls etwa drei Stunden. Sonderangebote (in der Regel mindestens 8 Tage vor Reiseantritt gebucht) liegen bei etwa 10 €.

Flugzeuge um Portugal

Die kompakte Größe des portugiesischen Festlands ist möglicherweise eher für Zugreisen geeignet, aber Sie müssen einen Flug nehmen, wenn Sie die Inseln besuchen möchten. Von Lissabon nach Madeira sind es fast zwei Flugstunden und nach São Miguel, der größten Insel des Azoren-Archipels, etwa zweieinhalb Stunden. TAP Air Portugal, Ryanair und easyJet bieten alle regelmäßige Flüge von Lissabon zu den Inseln an.

Busse in Portugal

Busse sind eine weitere bequeme Möglichkeit, durch Portugal zu reisen. Rede Expressos ist das nationale Busnetz, das durch lokale und regionale Busunternehmen ergänzt wird. Expressos, die Expressbusse zwischen den großen Städten, sind im Vergleich zu den Zügen normalerweise billiger und etwas langsamer, aber normalerweise nicht viel. Ein Ticket zwischen Lissabon und Porto kostet beispielsweise 19 € und dauert etwa dreieinhalb Stunden. Lissabon nach Faro kostet 18,50 € bei einer Fahrzeit von rund vier Stunden. Die Buslinien sind ziemlich weitreichend, so dass sie großartig sind, wenn Sie über die üblichen Tagesausflüge von Lissabon oder Porto hinausgehen oder sich in den beliebten Ferienorten der Algarve fortbewegen möchten.

Auto mieten in Portugal

Ein Auto zu mieten bietet die größte Flexibilität, wenn Sie außerhalb der größeren Städte erkunden möchten (ich würde nicht empfehlen, in Lissabon oder Porto zu fahren), tief in die Landschaft zu fahren oder die abgelegeneren Strände der Algarve entlang der Westküste Portugals zu genießen. Die Mietpreise erreichen in den Sommermonaten (Juni, Juli und August) ihren Höchststand. Buchen Sie also früh oder gehen Sie in die Nebensaison, um die besten Angebote zu finden. Wenn Sie länger als ein paar Tage mieten, suchen Sie nach einem Wochenpreis, da dieser niedriger sein kann, und planen Sie eine Hin- und Rückfahrt, da die Rückgabe an einem anderen Ort immer zusätzliche Gebühren bedeutet. Vergessen Sie außerdem nicht, Ersatzmünzen für die Mautstraßen mitzunehmen.

Fortbewegung in Lissabon

Eines der Dinge, die ich an Lissabon liebe, ist, dass es unglaublich zu Fuß erreichbar ist. Daher sind oft Ihre eigenen Füße das beste Fortbewegungsmittel. Wenn Sie es satt haben, die sieben Hügel der Stadt hinauf und hinunter zu wandern, gibt es sogar ein paar Standseilbahnen und Aufzüge oder Aufzüge, die Ihnen helfen, die steilsten zu erklimmen. Wenn Sie vorhaben, sich ein wenig weiter zu wagen, haben Sie keine Angst, denn die Möglichkeiten, sich fortzubewegen, sind fast endlos.

Die bequemste und günstigste Art, die öffentlichen Verkehrsmittel von Lissabon zu bezahlen, besteht darin, an fast jeder Bahn- oder U-Bahn-Station eine wiederverwendbare Viva Viagem-Karte (0,50 € für die Karte) zu kaufen und sie mit Euro aufzuladen, damit Sie die &# 8220Zapping”-Methode. Diese Umlagemethode funktioniert für Lissabons historische gelbe Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen in der ganzen Stadt und sogar für das Zugnetz zu Orten wie Cascais und Sintra.

Wenn Sie Taxis benutzen möchten, um sich in Lissabon fortzubewegen, sind die meisten cremefarben mit den Taxischildern oben. Taxis sind günstiger als die meisten anderen westeuropäischen Hauptstädte, aber Uber ist normalerweise billiger. Wenn Sie mit einem Uber vom Flughafen in die Stadt fahren möchten, erfolgt die Abholung von der Autovermietung und kostet etwa 15 €, um in die Innenstadt zu gelangen.


Auspacken verpackter Sardinen

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Ich war dabei, nicht das Sushi und Sashimi zu essen, das die anderen Gäste in der folgenden Nacht bei Charat zu Hause in Rancho Santa Fe, einer Wohnkolonie in der Nähe von San Diego, verschlingen würden. Ich wollte mich stattdessen auf das Allerletzte konzentrieren, was wir beim Anfahren sahen und dem der Rest der Gruppe wenig Beachtung schenkte: ein silbriger Strom schillernder lebender Fische, der über die Pferche wirbelte, um den Thunfisch am Nachmittag zu füttern, dies Tag, verschont geblieben. Von Arbeitern in einem kleinen Tender neben den Pferchen ins Wasser geschaufelt, waren die silbrigen Fische frische Sardinen. Sie sind ein großer Teil des Grundes, warum diese Blauflossen-Flossen einen so hohen Preis erzielen. Mit dem Thunfisch hatte ich etwas gemeinsam: Ich wollte auch Sardinen essen.

Sardinen haben im Pazifik eine überraschende und wichtige Wiederbelebung erlebt. Ihr Überfluss hat im 20. Jahrhundert jahrzehntelang eine Industrie hervorgebracht, die Millionen von Soldaten, die in beiden Weltkriegen kämpften, ernährte und Tausende von Sizilianern, Asiaten und anderen im Ausland geborenen Arbeitern – den Fischern und Packern der Cannery Row in Monterey, Kalifornien – versorgte. in den schlimmsten Jahren der Depression. Besucher des Monterey Bay Aquariums können Fotos und Maschinen aus der Konservenfabrik sehen, die ursprünglich das Gebäude beherbergte, sowie Werbefilme aus den 1930er und 40er Jahren, die das Fabrikleben zeigen, das die Kulisse für John Steinbecks Roman war Konservenfabrik. (Sie können sich die Filme auch unter www.mbayaq.org ansehen.) Die kalifornische Sardinenfischerei war die größte in der westlichen Hemisphäre, und in der Hochsaison 1936-1937 fingen die Fischer 726.000 Tonnen Sardinen.

Aber noch als Steinbeck den 1945 veröffentlichten Roman schrieb, ging die Sardinenpopulation auf mysteriöse Weise zurück, und Anfang der 50er Jahre war die Industrie zusammengebrochen. Mitte des Jahrzehnts war Cannery Row praktisch menschenleer. Die einfache Erklärung war die Überfischung: In den 30er Jahren wurden Sardinen zu Mehl für Tierfutter und Öl für Farben, Klebstoffe und industrielle Zwecke gemahlen. Aber jahrzehntelanges genaues Studium der Sardinen nach dem Einsturz ergab, dass sich Cannery Row auch ohne die gefräßigen Reduktionspflanzen in Skid Row verwandelt hätte. 2000 Jahre lang gab es an der Pazifikküste etwa 60-jährige Zyklen von Sardinen und Sardellen (ihren Cousins), folgenden Temperaturzyklen: Sardinen bevorzugen wärmeres Wasser, Sardellen bevorzugen kühlere und ihre Populationen schwanken in ähnlichen Zyklen auf der ganzen Welt. Nach strengen Einschränkungen und Moratorien der Sardinenfischerei von 1967 bis 1986 kehrten die Fische in Mengen zurück, die den kommerziellen Fischfang wieder denkbar machten.

Aber die Konservenfabriken waren für immer weg. Die heute gefangenen pazifischen Sardinen werden eingefroren und an Thunfischmastfarmen in den Gewässern vor Australien geschickt, wo Charat (dessen russischstämmiger Vater nach der Flucht aus Frankreich aus dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Franzosen in Mexiko in die Fischerei einstieg. geborene Ehefrau) begann darüber nachzudenken, einen eigenen Bauernhof zu gründen. Er dachte, dass frische Sardinen den Thunfisch besser schmecken würden als gefrorene, und er kaufte Boote, um Sardinen auf und ab der Halbinsel Baja zu fangen, und bot sie während der Thunfischmastsaison von Juli bis März an.

Weiter nördlich, in Monterey, beginnt die Sardinensaison im späten Frühjahr, und Sardinen sind im Spätsommer und Herbst am dicksten und am besten, so Paul Johnson vom Monterey Fish Market in Berkeley. Johnson, der Autor des neuen Fish Forever: Der ultimative Leitfaden zum Verstehen, Auswählen und Zubereiten von gesunden, köstlichen und umweltfreundlichen Meeresfrüchten, hat viele Köche aus San Francisco auf frische Sardinen verkauft. "Sie kommen wirklich stark zurück", sagte er mir kürzlich.

Aber das bedeutet nicht, dass Menschen, die sich an Thunfischkonserven gewöhnt haben, die in den 1950er Jahren die Sardinenkonserven in den Supermarktregalen und Familientischen ersetzt hatten, sie wieder begrüßen werden. Der Rückgang der Sardinenpopulation ging mit einem Rückgang ihres Ansehens einher. In den Vereinigten Staaten hatten Sardinen immer gegen eine Assoziation mit Nahrungsmitteln für die Armen gekämpft – der Art, die man in einer Kaltwasserwohnung direkt aus der Dose isst. Thunfisch in Dosen wurde zum gesunden Essen in Dosen, auch weil er keine furchterregende Haut und Knochen hatte.

Aber meiner Meinung nach schmecken Sardinen besser, und sie haben sicherlich gesundheitliche Vorteile wie Thunfisch. Und sie können sicherer zu essen sein. Omega-3-Fettsäuren, die Fette, von denen uns gesagt wird, dass sie uns vor Herzkrankheiten schützen, sind jetzt die „Königin der Fette“, wie sie in einem kürzlich erschienenen Buch der Wissenschaftsautorin Susan Allport genannt werden. (Linolsäure, eine mehrfach ungesättigte Fettsäuren in vielen Pflanzenölen, die bei Diätassistenten immer beliebter wurde, war der ursprüngliche König.) Allports Buch, ein kurzer und umfassender Leitfaden für die Forschung über Nahrungsfette der letzten Jahrzehnte, enthält die obligatorischen Nährwerte Ratschläge, einschließlich natürlich der Empfehlung, dass wir regelmäßig fetten Fisch wie Lachs und Makrele und mageren Fisch wie Kabeljau konsumieren – obwohl Kabeljau überschüssiges Fett in seiner Leber speichert (daher das gefürchtete Öl) und nicht anderswo in seinem Körper, da fetter Fisch geht.

In den letzten Jahren sind die Menschen wegen des Quecksilbers gegenüber Thunfisch vorsichtig geworden. Hier kommen die Vorteile der Sardinen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, zum Tragen. Laut Steve Webster, leitender Meeresbiologe am Monterey Bay Aquarium, leben die meisten Thunfische etwa 10 Jahre und Sardinen etwa sechs Jahre, was bedeutet, dass sie weniger Giftstoffe ansammeln – wodurch die Sardinen aus welchen Gewässern stammen und der Gehalt an Giftstoffen weniger besorgniserregend ist. Je weniger Zeit im Wasser (oder im Boden) verbracht wird, desto weniger riskant ist das Essen: Es scheint eine kluge Strategie zu sein, an den unteren Stellen der Nahrungskette zu essen.

Der beste Weg, Sardinen wiederzuentdecken – und die auf den Dosen der Kindheit basierende Restabneigung zu überwinden – besteht darin, sie frisch zu essen, so wie die Gäste von Thunfischkonserven über gegrillten Thunfisch bis hin zu Thunfisch-Tartar graduiert sind. („Es ist phänomenal, wie er sich verbreitet“, sagte mir Nancy Oakes, die Köchin des beliebten Boulevards in San Francisco, während der Thunfischexpedition. „Die Leute essen nicht mehr viel gekochten Thunfisch.“) Fast jedes ambitionierte Restaurant hat Thunfisch gegrillt auf der Speisekarte, gekocht, um in der Mitte roh zu bleiben. Meine lieblose Theorie ist, dass die Leute gegrillten Thunfisch oder Lachs mögen, weil es gut für sie ist und sehr wenig Geschmack hat – nur eine milde Fülle. Sardinen haben Geschmack. Die frischen Sardinen, die in die Restaurants kommen, sind etwa 15 Zentimeter lang und kommen mit ihrem schlanken Körper und ihrer silbrigen Haut auf einem Teller an, der so hübsch aussieht wie Forellen. Aber der Geschmack ist Forelle mit Charakter. (Die Forellen, die Sie in Restaurants und Märkten bekommen, sind gezüchtet und blass.)

Ich gehe häufig ins Rendezvous, ein Restaurant in Cambridge, Massachusetts, wo Steve Johnson, der Küchenchef, fast immer gegrillte Sardinen auf der Speisekarte hat. Hochsaison ist der Sommer, aber er kauft auch tiefgefrorene Sardinen, und immer vom gleichen portugiesischen Fischhändler kommen die frischen Sardinen, die es an der Ostküste gibt, von jenseits des Atlantiks und aus dem Mittelmeer. Johnson, selbst ein „Amateurfischer“, verteidigt ölige Fische wie Makrele und Blaubarsch, ein großartiger Leckerbissen aus dem Nordosten: „Wenn sie wirklich frisch sind, sind sie makellos und riechen so, wie sie es sollen – sauber und wie die Meer." Johnson serviert Sardinen mit klassischen Beilagen zu fettem Fisch, wie einem Fenchel-Oliven-Salat mit eingelegter Zitronen-Vinaigrette, und er mag sie auch mit geräuchertem Paprika.

Judy Rodgers, die Köchin des Zuni Cafe in San Francisco, serviert seit Ende der 1980er Jahre frische pazifische Sardinen und kauft sie immer dann, wenn Paul Johnson sie auf dem Monterey Fish Market bekommt.Ihre Rezepte basieren auf Gerichten, die sie in Italien mit Sardinen oder Sardellen probiert hat, die dort höher geschätzt werden: frittierte Sardinen mit Salbeiblättern und (in ihrer Modifikation) Zitronenscheiben gegrillte Sardinen serviert mit Salsa Verde oder mariniert in ihrer Version von Chimichurri, die pfeffrige argentinische Marinade. Rodgers sagte mir, dass, wenn die frischen Sardinen des Tages nicht ausverkauft sind (das tun sie normalerweise), sie grillt oder frittiert, was am Ende der Nacht übrig ist, und lagert den Fisch in einer Sauce oder Marinade, um sie auf Crostini zu legen (oft “ mit Aioli bestrichen“) und mit Getränken serviert – eine Methode, die sie der Hausmannskost empfiehlt, die frische Sardinen findet.

Die meisten Hausköche können natürlich nur Sardinen in Dosen finden – und einige Köche sind nicht davor zurück, sie zu servieren. Gabrielle Hamilton, die Köchin von Prune in New York, serviert unklischeehafte Gerichte, die Sie vielleicht zu Hause essen würden. Aber ein Klischee, das sie mag und eine Spezialität hat, sind Sardinenkonserven auf Triscuits mit Senf. „Sie haben mich durch einige sehr magere Zeiten gebracht“, sagte sie mir. Jetzt verlangt sie 5 Dollar für den Wert einer ganzen Dose mit Triscuits, Maille Marke Dijon Senf und Cornichons. Die Marke, die sie nach ausgiebiger Verkostung ausgewählt hat, ist Ruby aus Marokko. Auch ich fand marokkanische Sardinen als meinen Favoriten, nachdem ich jede Art von Sardinenkonserven probiert hatte, die ich finden konnte (siehe Seitenleiste „Verpackte Sardinen auspacken“).

Ein Ort, an dem Sie kaum frische Sardinen auf der Speisekarte finden werden, ist in Monterey. Mark Shelley, ein Dokumentarfilmer, der in einem Gebäude neben dem arbeitet, das noch das Labor von Steinbecks Freund Ed Ricketts beherbergt, das Vorbild für „Doc“ in Konservenfabrik (es ist nicht gekennzeichnet und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich) versucht, Investoren zu finden, die wie er der Meinung sind, dass junge Menschen dazu gebracht werden können und sollten, die Vorzüge von Sardinen zu entdecken – vielleicht indem sie sie anders nennen. Als er einmal Sardinen auf der Speisekarte der Sardine Factory, einem Wahrzeichen von Monterey, fand, waren sie in Dosen, „schön präsentiert“ mit gehacktem Ei und Croutons und köstlich mit Chardonnay. Wo kommst du her? fragte er den Server, der „gesäumt und gehämmert“ und schließlich enthüllte, was die Dose sagte: „Produkt aus Lettland“.

Ich habe mehr von Bert Cutino erfahren, dem großen, liebenswürdigen Besitzer des Restaurants, der sich daran erinnert, als Cannery Row „ein Riesengeld machte“ und den Fang seines Vaters zu den Konservenfabriken brachte. Die Arbeiter reagierten auf das Ertönen von Hörnern, die eine neue Lieferung von Sardinen zur Verarbeitung signalisierten, die Cannery Row schon von weitem am Geruch erkennen konnte. „Wir haben irgendwie dafür gebetet, dass es verschwindet“, erzählte mir Cutino.

Die meisten Arbeiter würden nicht daran denken, zu Hause Sardinenkonserven zu essen, geschweige denn frische zu kochen. Heute nennt Cutino Sardinen einen „harten Verkauf“: Die Gäste wollen sie nicht, auch wenn er sie in Essig mariniert oder mit anderen Tricks „weniger fischig“ schmeckt. Für mich schmecken wirklich frische Sardinen jedoch überhaupt nicht fischig – und was die Dosen angeht, ist es an der Zeit, ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel wiederzuentdecken und zu umarmen.


Sie werden nie glauben, dass diese 9 Städte Weltklasse-Essen haben

Essen kann ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Reiseziels sein. Wir möchten vielleicht die antiken Ruinen, wunderschönen Strände oder unglaublichen Monumente sehen, aber viele von uns suchen eine interaktivere Möglichkeit, die lokale Kultur aufzunehmen. Wir reisen, um die regionalen Spezialitäten, den hausgemachten Geschmack, die Gewürze und die Geschmäcker zu erleben, die nirgendwo anders angemessen wiedergegeben werden können.

Leider kommt es selbst bei den Feinschmeckerstädten der Welt oft auf einen Popularitätswettbewerb an, und Sie werden immer wieder dieselben Reiseziele in den „Best Food Destinations“-Zusammenfassungen sehen. Wir wissen bereits, dass wir in Nashville und New Orleans, in Kapstadt und Hongkong unglaubliches Essen finden werden. Wenn Sie jedoch nach ein paar Reisezielen mit erstaunlichen Essensszenen suchen, die nicht auf allen Listen auftauchen, sollten Sie sich unsere Zusammenfassung ansehen, um mehr über diese Juwelen zu erfahren.

Gaziantep, Türkei

Wir alle kennen Istanbul natürlich als kulinarisches und kulturelles Zentrum, aber wohin gehen die Istanbuler für ein kulinarisches Wochenende? Gaziantep, auch bekannt als Antep, ist eine Stadt im Südosten der Türkei, die für konventionelle touristische Aktivitäten vielleicht nicht die aufregendste ist, aber den Kern der türkischen Küche trifft. Die Türkei ist bekannt für ihre Kebabs und ihr Baklava, und in Gaziantep finden Sie das Beste von beidem. Gaziantep ist das Zentrum der Pistazienproduktion in der Türkei und gilt als Geburtsort von Baklava. Probieren Sie die beste Interpretation des Landes im Elmacı Pazarı Güllüoğlu. Andere türkische Leckereien, darunter das mit Fleisch oder Käse gefüllte Brot namens katmer und das honigdurchtränkte, zerkleinerte Weizenkonfekt namens kadayıf, auch hier entstanden.Eine weitere Spezialität von Antep ist Beyran, ein Gericht aus würziger Lammbrühe mit Reis, zartem Lamm und einem großen Löffel gehacktem Knoblauch – serviert zum Frühstück. Der beste Ort für diese Spezialität ist das Metanet Lokantası, das auch für seine Kebabs bekannt ist.

Hobart, Tasmanien, Australien

Tasmanien, oder „Tassie“, wie es viele Australier nennen, ist eine Insel vor der Südküste Australiens. Mit seiner ländlichen Landschaft und dem Überfluss an Ackerland versorgt Tasmanien das Land seit langem mit unglaublich frischen Produkten, Vieh wie Gourmet-Rind- und Lammfleisch, Milchprodukten und frischen Meeresfrüchten – Besucher müssen vor allem Tassies Jakobsmuschelpasteten probieren – sowie einige der besten des Landes Pinot Noirs und Schaumweine. Tasmanien selbst entwickelt sich schnell zu einem Spielplatz sowohl für Feinschmecker als auch für Köche, wie das boomende kulinarische Zentrum seiner Hauptstadt Hobart zeigt. Hobart ist nicht die bezauberndste Stadt Australiens, aber sie macht sich einen Namen in der Welt des Essens. Besucher kommen seit langem nach Hobart, um das Museum of Old and New Art (MONA) zu besuchen, ein privates Kunstmuseum, das auch ein eigenes Weingut hat, das die Besucher erkunden und genießen können. Hobart beherbergt preisgekrönte Restaurants, darunter Garagistes, eines der berühmtesten des Landes, sowie eine ständig wachsende Café-Szene und einige geschäftige Märkte, wie den Salamanca-Markt, der jeden Samstag stattfindet, oder den Tas Farm Gate Market, der sonntags stattfindet , wo Besucher vor Geschmack strotzende Früchte, handwerklich hergestellten Käse und frisches Gemüse finden, ganz zu schweigen von einigen köstlichen australischen Kuchen.

Hội An, Vietnam

Hội An ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, bietet aber auch eine beeindruckende kulinarische Szene. Die Altstadt ist gesäumt von Straßencafés und bescheidenen Restaurants mit lokaler Küche und internationaler Küche mit Einflüssen chinesischer, französischer und japanischer Traditionen – aber der beste Ratschlag, den jeder Reisende Ihnen geben wird, ist dieser: Gehen Sie über den Fluss. Eine Mündung des Thu Bồn fließt durch die Stadt, und auf der anderen Seite finden Sie Lebensmittelmärkte mit Gerichten ab einem Dollar für lokale Spezialitäten, insbesondere Cao lầu – Vietnams einzigartiges Nudelgericht, mit wenig Brühe und mit festem, Kaunudeln – gelten nur in Hội An als authentisch. (Das Geheimnis liegt übrigens im Wasser.) Nachts wimmelt es auf diesen Märkten von Einheimischen, Ein-Mann-Küchen, die in einfachen Woks Mahlzeiten auf Bestellung kochen. Sie müssen vielleicht nicht lange in Hội An bleiben, aber diese Stadt wird Ihren Appetit stillen.

Jerusalem, Israel

Obwohl der international gefeierte britisch-israelische Koch Yotam Ottolenghi Jerusalem seine Heimatstadt nennt, bekommt die herausragende Food-Szene hier immer noch nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Einfach ausgedrückt, ist Jerusalems Essen ein Mischmasch im besten Sinne. Gerichte aus dem jüdischen West-Jerusalem und dem arabischen Ost-Jerusalem, die beide in der Tradition verwurzelt sind, bestimmen die Stadt, doch die kulinarische Szene wird durch einen Zustrom von Aromen belebt, die Einwandererkulturen aus Marokko, Polen, Ungarn und anderen widerspiegeln. Das Wichtigste an der kulinarischen Szene hier ist, dass sie sich ständig weiterentwickelt, wobei Köche wie Ezra Kedem vom Arcadia-Restaurant der Stadt die Führung übernehmen, Gerichte mit Zutaten aus der Region kreieren und traditionellen Rezepten eine moderne Note verleihen. Es gibt auch Open-Air-Lebensmittelmärkte und Streetfood, und es ist leicht zu sehen, dass die Stadt von Falafelkarren besessen ist. Verbringen Sie Zeit damit, den Machane Yehuda-Markt der Stadt zu erkunden, auf dem Sie alles von frischem Gemüse über Gebäck bis hin zu Kaffee finden. Die Menschen in Jerusalem mögen ihre Unterschiede haben, aber eine Sache teilen sie mit Sicherheit die Liebe zum Essen.

vora, Portugal

Wenn wir an Portugal denken, denken wir an Lissabon, aber Évora verdient definitiv unsere Aufmerksamkeit. Eine kurze Fahrt von Lissabon entfernt ist Évora eine mittelalterliche Stadt, die zu einer beliebten Universitätsstadt wurde und aufgrund ihrer wunderschön erhaltenen gotischen, römischen und barocken Architektur zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Es liegt in der südlich-zentralen Region Alentejo, die für ihre originellen Gerichte bekannt ist (typisch ist die kühne Verwendung von Koriander und anderen Kräutern) und die Quelle vieler Schweinefleischprodukte des Landes. In Évora finden Touristen viele urige, kleine Restaurants, die viele petiscos , oder Vorspeisen, sowie herzhaftere Kost für Feinschmecker, die Appetit bekommen haben, um die engen Gassen dieses mittelalterlichen Juwels zu erkunden. Der Alentejo-Wein ist auch einer der besten Weine des Landes – und viele klassische portugiesische Desserts wurden im 16. Calvario machen.


Teil 1: Soulful Summer Recipes to Quell portugiesische ‘Saudade’

Anmerkung der Redaktion: In unserer zweiteiligen Serie reist Sonia durch die Küstenstadt Setubal für üppigen Red Snapper und dann in das historische Bergdorf Monsanto, um saftiges Kalbfleisch zu schlemmen. In Teil II bringen wir es in die Hauptstadt von “saudade,”Lissabon.

Ende Mai fuhr ich in den Urlaub nach Portugal. Ich war seit fast drei Jahren nicht mehr da. Das ist normalerweise nur die Zeit, die ich aushalte, ohne dorthin zu gehen. Ich nenne es das zweijährige Jucken. Sobald ich diese Marke erreiche, beginne ich zu welken wie eine Blume, die zu lange von der Sonne weg war, und die „Saudades“ werden stärker. Es gibt keine genaue Übersetzung von „saudade“ ins Englische. Das Beste, was mir einfällt, ist „Sehnsucht“.

Wir Portugiesen sehnen uns immer (einige wissen das zu schätzen, andere nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Wahl habe. So bin ich. Ich bin damit einverstanden). Es ist wahrscheinlich ein Erbe unserer nautischen Vergangenheit, die viele Mütter, Ehefrauen und Kinder nach der Rückkehr ihrer Söhne, Ehemänner und Väter sehnte, die im Zeitalter der Erforschung auf unerforschten Meeren aufbrachen, um neue Welten zu entdecken. Oder die anhaltende Angst, den Fischer zu verlieren, der jeden Tag den Elementen trotzt, um den frischesten Fang zu bringen, um den unersättlichen Appetit der Portugiesen (und derjenigen auf der ganzen Welt, die unseren Fisch lieben, wie das griechische Restaurant Thalassa für Meerestiere) zu stillen. Es sind die Geschichten, die Großväter von ihren Wanderungen in die Nacht erzählen, über Flüsse und Berge durch Spanien, um auf der Suche nach Arbeit nach Frankreich zu gelangen, die Familien vor Jahren dazu brachten, ein Leben lang getrennt zu leben. Es sind für mich Erinnerungen an eine jüngere Vergangenheit, genauer gesagt an die späten 80er Jahre, als meine Familie während einer der Einwanderungswellen von Portugal in die USA nicht den Meeren, sondern dem Himmel auf der Suche nach dem amerikanischen Traum trotzte.

Es ist in unserer Musik, unserem Fado (es ist unser Schicksal, unser portugiesischer Blues, wie manche ihn nennen), der in einer Art fröhlicher Melancholie gesungen wird, die sich jede Nacht auf die kopfsteingepflasterten engen Gassen der historischen Viertel Lissabons ergießt, wo Fado-Häuser ihre Türen öffnen an alle die zuhören wollen.

Wir mögen das Wort „Saudade“ besitzen, aber es ist in der Tat ein universelles Gefühl, und in einer warmen Frühlingsnacht in Lissabon bei einem Teller mit Tomaten-infundiertem Reis und Kabeljau-Krapfen und einer Flasche Hausrot im Clube de Fado im Stadtteil Alfama , mein Mann Paulo und ich teilten unsere Saudades mit Gesichtern aus der ganzen Welt – Amerikanern, Brasilianern, Japanern, Spaniern und denen, die ich nicht identifizieren konnte –, die an diesem Gefühl der Saudades teilnahmen, das die Portugiesen durch unser Nationallied so aufrichtig hervorrufen letzten Winter in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes gewählt.

Ich habe während meines Monats in Portugal viele Orte besucht. Einige waren großartig wie der Clube de Fado, und andere waren Juwelen, die tief in der Landschaft versteckt waren. Jeder prägt mir einzigartige Momente ein: die Art, nach der ich mich in zwei Jahren noch einmal sehnen werde. In meinem Zuhause in Amerika halte ich diese Momente fest, indem ich einige der Gerichte nachbaue, die ich unterwegs probiert habe. Denn Essen kann uns an einen Ort und eine Zeit zurückversetzen. Bei mir geht es. Diesen Sommer werde ich meinen Grill anheizen, ganze Fische in Schmetterlingsform zerlegen und verkohlen, wie sie es in der Küstenstadt Setubal tun, wo auf Holzkohle gegrillter Fisch König ist. Ich werde meinen Grill mit Kalbskoteletts schmücken, die mit frisch gepresstem Orangensaft gesüßt sind, damit ich ins Landesinnere Portugals reisen kann, die Region Beira Baixa, wo das Bergdorf Monsanto eines der inspirierendsten Restaurants beherbergt, die ich je besucht habe . Ich werde die Schalentiere anfeuern, die im vom Atlantik gesäumten Portugal so aromatisch und frisch sind, mit in Bier gekochten Garnelen, die nur einen Spritzer Zitrone brauchen, um einen entspannten Nachmittag zum Schälen und Essen zu perfektionieren.

Beginnen wir mit einem prächtigen Red Snapper in Setubal.

Roter Schnapper in Setubal

Es gibt viele malerische Städte in Portugal, die Sie besuchen können – einige sind vom Meer belebt und andere an den Ausläufern majestätischer Berge. Es fällt mir schwer, zwischen diesen beiden Szenarien zu wählen, und deshalb ist Setubal eine meiner Lieblingsstädte in Portugal. Hier kommen und gehen Fischer auf den traditionellen, farbenfrohen Fischerbooten von Setubal, während die Arrabida-Hügel in der Ferne liegen. Die Hauptverkehrsstraße, Avenida Luisa Todi, ist gesäumt von Restaurants, die die üppigen Fänge des Tages auf Holzkohle grillen. Es ist ein Fischparadies! Am Wasser gibt es mehr davon. Dort fanden wir Tasca da Fatinha, ein malerisches und sonnendurchflutetes Restaurant, das von der Brise des Sado-Flusses gekühlt wird, die von Zeit zu Zeit durchzischt. Wir bestellten Muscheln (ich kann nicht genug von portugiesischen Muscheln bekommen“ameijoas“ und bestellte sie praktisch in jedem Restaurant am Meer auf meiner Reise) und “Camarao a Guilho“ (Garnelen in Knoblauchsauce). Ich habe schon viele Knoblauchgarnelen in portugiesischen Restaurants in Amerika und in Portugal gegessen, aber diese waren bei weitem die besten, die ich je gegessen habe. Es waren große Garnelen, deren Körper geschält war, aber der Kopf blieb zu meinem Saugvergnügen stehen – die Soße durchdrang den Kopf, vermischt mit seiner krabbenartigen Klebrigkeit, der ich einfach nicht widerstehen konnte und die ich weiterhin in Erinnerung genießen konnte. Wir teilten uns auch einen ganzen Red Snapper, den wir aus dem Fischkühlschrank holten (diese mit Fisch gefüllten Kühlschränke sind außerhalb von Setubal-Restaurants allgegenwärtig). Der Schmetterlingsfisch war fest, aber butterartig und perfekt mit grobem Salz gewürzt.

Als ich in die USA zurückkam, setzte das Verlangen ein, also krempelte ich die Ärmel hoch und machte mich an die Arbeit. Obwohl ganze Fische in meinem örtlichen Supermarkt in Connecticut eine Seltenheit sind, gibt es oft ganze Red Snapper. Ich wählte einen ziemlich großen aus und bat darum, ihn entkernen und skalieren zu lassen. Zu Hause zog ich mein schärfstes Messer (das ist der Schlüssel zum Butterflying) und schnitt vom Mund entlang des Bauches bis zum Schwanz (ich muss ehrlich sein, es war ein bisschen knifflig um den knorpeligen Teil des Mundes, Vielleicht ist es klüger, Ihren örtlichen Fischhändler zu bitten, dies zu tun. Dann habe ich alles mit reichlich grobem Salz gewürzt und in einen Grillkorb gelegt, den ich mit Traubenkernöl (oder einem leichten Olivenöl) bestrichen habe. Namen portugiesischer Fische. In der Zwischenzeit stelle ich meinen Grill auf hoch und auf meinem Herd gekochte Baby-Yukon-Kartoffeln, die den Kartoffeln in Portugal am nächsten kommen, oft gelb und fest. Sobald der Grill schön heiß war, legte ich meinen Schmetterlingsfisch (in den Korb) mit der Haut nach unten und ließ ihn 12 Minuten lang verkohlen. Dann habe ich ihn gewendet und noch einmal ca. 8-10 Minuten grillen lassen, insgesamt ca. 20 Minuten. Ich habe auch etwas mehr Öl darauf gepinselt, um den Fisch feucht zu halten. Sie wissen, dass es fertig ist, wenn Teile des Fisches knusprig sind. Nicht allzu schwierig, oder? Und Sie können diesen Vorgang für jede Art von Fisch so gut wie folgen. Dann nahm ich es aus dem Korb, drückte etwas Zitrone darauf und träufelte ein bisschen Olivenöl extra vergine darüber, fügte meine Kartoffeln hinzu – und sofort! Die Chancen stehen gut, dass die Filets in Zukunft, wenn alles gut geht, Sie zu wünschen übrig lassen.

Kalbfleisch in Monsanto

So sehr ich die Gegend von Lissabon (es ist meine geliebte Geburtsstadt) und viele der Orte südlich davon schätze – und diesen Frühling auch eine schöne Reise in den Norden genossen, wo ich den Fluss Douro hinunterfuhr und in Vila Nova Portwein schlürfte de Gaia, wo die berühmten Porto-Häuser Verkostungen in Kellern veranstalten – es ärgert mich wirklich, wenn Leute aus diesen touristischeren und vermarkteten Gebieten Portugals einige der immer noch allgemein übersehenen Teile dieses kleinen, aber vielfältigen Landes herunterspielen. Einige dieser versteckten Juwelen, von denen ich spreche, haben in den letzten zehn Jahren einige Fortschritte gemacht, indem sie ihre Weine und ihren Käse besser promoten, indem sie an Wettbewerben teilnehmen, die ihren Namen in der Presse haben, aber es scheint immer noch, dass mehr getan werden muss Mentalitäten zu ändern (obwohl ich verstehe, dass die Stimmung des Landes, das unter der anhaltenden Wirtschaftssaga der Eurozone leidet, Innovation und Risikobereitschaft dämpft).

Aber ich schweife ab. In Zentralportugal (der Region Beira Baixa, die zwischen den Regionen Beira Alta und Alentejo liegt) gibt es ein Dorf wie kein anderes, das ich je besucht habe. Es liegt auf einem Hügel, der mit moosbedeckten Felsbrocken gespickt ist, in die Einheimische seit Jahren Häuser geschnitzt haben. Dieser märchenhafte Ort heißt Monsanto und wurde als „das portugiesischste Dorf“ bezeichnet, was ihm glücklicherweise einige Presse und Aufmerksamkeit eingebracht hat. Hier finden Sie das Restaurant Petiscos & Granitos, ein geologisches Restaurant inmitten von Granitfelsen, das dem Gastronomiekalender der Region folgt und traditionelle Geschmäcker hervorhebt. Sie können auf der Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Landschaft von Beira Baixa oder in einer Grotte essen. Es ist so verdammt cool! Es ist auch sehr inspirierend mit den Zitaten portugiesischer Schriftsteller, die an die Wände im Inneren gekritzelt sind, und seinem charmanten Besitzer / Koch, der uns auf dem Weg zu unserem Tisch begrüßte, als er in seiner Küche Kartoffeln schälte – so persönlich ist es.

Chefkoch Joao (ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.Aber ehrlich gesagt war es nicht sein Name, der mir im Gedächtnis geblieben ist, es war sein gastfreundliches Lächeln, das, als er auf die Terrasse trat, um nach uns zu sehen, zwischen seinem silbrigen Bart breit auftauchte). Ich muss zugeben, dass mich das Ganze verblüfft hat, fast wie in einem Bann. Beim nächsten Mal hoffe ich, mehr mit Chefkoch Joao zu plaudern, dessen Essen köstlich ist. Trotz einer langen Speisekarte arbeitete er nur mit dem, was er an diesem Tag zur Hand hatte, was unsere Auswahl begrenzte, aber sehr lohnenswert machte (es ist wichtig, hier zu reservieren, besonders in der Nebensaison, damit sie sich vorbereiten können). Es gab einen anderen Tisch mit einer französisch sprechenden Gruppe, die mit dem Koch befreundet zu sein schien – als ob einer von ihnen schon einmal dort gewesen wäre und sich auf den Weg gemacht hätte, dieses versteckte Juwel mit Freunden zu teilen. Das Essen begann mit einem Wurstteller, portugiesischem Käse und Brot. Gefolgt von geröstetem Oktopus und Kartoffeln mit lokalem Käse. Oktopus und Käse, klingen seltsam? Ich weiß, war es aber nicht. Die Salzigkeit jedes einzelnen ergänzte sich und verschmolz mit der Süße des erwärmten Olivenöls. Dann kam ein großes Kalbskotelett, „Vitelao“. Es war leicht verkohlt und sehr zart – es gibt Qualitätsrinder in dieser Region.

Wenn mir Setubal für Fisch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, lässt mir die Beira Baixa Schaum für Fleisch entstehen. Hier gibt es viele Jäger und Wildfleisch wie Wildschwein, Hase, Rebhuhn und dergleichen sind an der Tagesordnung.

Kein Wunder also, dass das Fleisch so saftig war. Was mich überrascht hat, war die Entscheidung des Küchenchefs, es mit einer Orangenscheibe anstelle einer Zitronenscheibe zu beenden. Klingt nicht signifikant, war aber für mich eine Premiere (vielleicht nur eines der Dinge, die ich irgendwie vermisst habe). Klar, die Region Bairrada serviert ihr berühmtes Spanferkel mit Orangenspalten. Darüber habe ich immer wieder nachgedacht…. Wie war der Zusammenhang zwischen Kalbfleisch und Orange und Schwein? Obwohl es im Nachhinein ein Kinderspiel war, hatte ich plötzlich mein Aha-Erlebnis: Ich erinnerte mich an das Gerücht, dass italienisch-amerikanische Restaurants Schweinefleisch zerpflücken und als Kalbfleisch servieren, oder wie man aus preislichen oder ethischen Gründen Kalbfleisch durch Schweinefleisch ersetzt ihre Rezepte.

Als ich in Amerika ankam, nahm ich einige Kalbskoteletts, würzte sie mit grobem Salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer (nach Belieben, aber ich grabe beide Seiten mit dem Zeug bedeckt) und ließ sie mit Knoblauchstücken im Kühlschrank stehen und etwas helles Olivenöl für ein paar Stunden zum Marinieren. Dann stellte ich meinen Grill auf hoch, bestäubte jede Seite der Koteletts mit etwas Knoblauchpulver und ließ sie ins Feuer werfen. Ich lasse sie für etwa 4 Minuten auf jeder Seite grillen, um ein mittelgroßes Ergebnis zu erzielen. Ich habe sowohl Orangen- als auch Zitronenspalten zubereitet. Dann packte die Koteletts und schnitt ein Stück ab und drückte Zitrone darauf. Gut, Zitrone hat bei mir wie immer funktioniert. Dann habe ich es mit Orange probiert. Magie: Es bot immer noch die ähnliche Säure, die sich so gut mit Rindfleisch verträgt, war aber subtiler und meiner Meinung nach viel passender für das zarte Kalbfleisch. Es machte alles Sinn und für den Bruchteil einer Sekunde war ich wieder in Monsanto.


Die verborgenen Schätze der portugiesischen Algarve

Von wunderschönen Stränden bis hin zu Festungsstädten zeigt ein Roadtrip entlang der Algarve-Küste in Portugals Alentejo viel zu lieben.

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