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Mausoleum, Glanum

Mausoleum, Glanum


Glanum – Römische Ruinen – St-Rémy-de-Provence

Glanum ist eine antike griechisch-römische Stadt am Stadtrand von Saint-Rémy-de-Provence.

Es lag 17 Jahrhunderte lang in der Erde begraben, bis es 1921 entdeckt und ausgegraben wurde.

Der Celto-Ligurer Saliens baute es zwischen dem 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. an einer Quelle, die in der Spalte des Berges entspringt.

Sie benannten ihre Stadt nach Glanis, dem Gott, der mit der Heilquelle in Verbindung gebracht wird.

Die Römer machten Glanum zu einem religiösen Komplex, nachdem sie die Region kolonisiert und 49 v. Chr. In das Römische Reich integriert hatten.

Antic Glanum verfügt daher über mehrere Tempel, die römischen Göttern geweiht sind, sowie heilige Brunnen und Brunnen, die der Heilung gewidmet sind.


Mausoleum, Glanum - Geschichte

Eine Veröffentlichung des Archaeological Institute of America

Überreste der gallo-römischen Provinzstadt Glanum heute van Goghs Perspektive war von weiter rechts. (Lucy Wiseman) [GRÖSSERES BILD]

Zu den Meisterwerken, die Vincent van Gogh während seines Aufenthalts in der Irrenanstalt von St.-Réacutemy-de-Provence von Anfang Mai 1889 bis Mitte Mai 1890 malte, gehört Olivenbäume mit den Alpilles im Hintergrund. Van Gogh bezog sich in einem Brief an seinen Bruder Theo, der um den 18. , Die Sternreiche Nacht, mit denen es stilistische Merkmale teilt, die van Gogh selbst und spätere Kunsthistoriker kommentiert haben. Van Goghs Olivenhain bedeckte einen Teil der alten gallo-römischen Stadt Glanum, und ein Schild am Eingang des Geländes erinnert die Besucher nun daran, wo der Künstler stand, um die gewünschte Perspektive zu gewinnen.

Da die archäologischen Ausgrabungen erst 1921 begannen, wusste van Gogh nichts von dem damals begrabenen zentralen Teil von Glanum, aber zwei Monumente am Rande der antiken Stadt dürften ihm bekannt gewesen sein, ein Ehrenbogen und ein imposantes Mausoleum, die seit ihrer Errichtung vor etwa zwei Jahrtausenden ununterbrochen sichtbar. Tatsächlich war die Anstalt Teil des Klosters St. Paul de Mausole aus dem 12. Jahrhundert, das seinen Namen von dem prominenten Mausoleum erhielt, das weniger als 275 Meter westlich von Van Gogh auf seinem Weg zum Malen des Olivenhains daran vorbeigegangen sein muss .

Glanums Bogen und Mausoleum überlebten die Zerstörung der Stadt und sind seit der Antike sichtbar. (James Wiseman) [GRÖSSERES BILD]

Diese Verflechtung von van Goghs späteren Leben und Werken mit den antiken Überresten hat meinem Besuch in Glanum im vergangenen Sommer eine attraktive Dimension verliehen. Die Präsentation dieser Stätte ist eine der besten in Südfrankreich und bietet Einblicke in die sich ändernden Umstände des bürgerlichen und gesellschaftlichen Lebens ab dem zweiten Jahrhundert v. bis ins späte dritte Jahrhundert n. Chr., als Glanum eine wichtige regionale Stadt war. "Les Antiques", wie Bogen und Mausoleum seit dem Mittelalter genannt werden, sind bemerkenswert gut erhalten und ziehen seit langem die Aufmerksamkeit von Archäologen und Kunsthistorikern auf sich. Der Ehrenbogen, ein einzelner Joch mit sehr kunstvoll geschnitzten Reliefs, wurde zwischen 10 und 20 n nach Spanien) nach Italien. Das dreistöckige Grabdenkmal (stilistisch auf 30-20 v. Chr. datiert) hingegen hat seine Weiheinschrift erhalten und ist bis heute umstritten. Das aufwendige Denkmal, das das vierte Jahrhundert v. Das Mausoleum von Halikarnassos als Prototyp ist etwa 63 Fuß hoch, mit Reliefskulpturen auf allen Seiten des Podiums, das eine vierseitige Struktur mit eingerückten korinthischen Säulen trägt, die auf jeder Seite einen zentralen Bogen umrahmen. Die Struktur wird von einer kreisförmigen korinthischen Kolonnade überragt (Monopteros) mit konischem Dach.

Glanum wurde nach seiner Zerstörung während der germanischen Invasionen um 270 n. Chr. weitgehend verlassen und wurde einige Meilen nördlich von einer neuen Stadt abgelöst, die St.-Réacutemy wurde. Die antike Stadt wurde bald von Erde bedeckt, die von den Hügeln herabschwemmte, und das Land wurde Bauern, Obstbauern und Bewohnern des Klosters St. Paul de Mausole überlassen. Es war die Natur- und Kulturlandschaft, die später Vincent van Gogh auf sich aufmerksam machte.

James Wiseman, Mitherausgeber von ARCHAEOLOGY, ist Professor für Archäologie, Kunstgeschichte und Klassik an der Boston University.


Glanum - vom eisenzeitlichen Refugium zur Römerstadt

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wiesen nur zwei gut erhaltene Denkmäler, ein Mausoleum und ein Torbogen, auf Glanums Lage und vergangene Wunder hin.

Glanum war eine gallo-griechische und dann gallo-römische Stadt, die im letzten Jahrhundert von Archäologen entdeckt wurde. Es ist eine der spektakulärsten klassischen Stätten in Frankreich (insbesondere in der Provence).

Die Glanics wurden während der Eisenzeit (6.-2. v. Chr.) gegründet und waren ein Stamm, der die Mittelmeerküste bis zum Luberon und von der Rhône ostwärts bis vielleicht bis nach Antibes bewohnte. Keltische, griechische und römische Sprachen erscheinen auf Epitaphen, Stèlen und Ehreninschriften.


Glanums Nähe zu Marseille (gegründet von den Phöniziern im Jahr 600 v. Chr.) bedeutete viel Handelseinfluss und damit kulturelle Einflüsse. Zunehmende Spannungen mit den Phöniziern führten jedoch dazu, dass Glanums Griechen Rom um Hilfe baten. Vielleicht war das kein guter Schachzug, da spätere römische Konsuln, darunter derjenige, der Aix-en-Provence (meine Lieblingsstadt in Frankreich) gründete, viele Denkmäler von Glanum zerstörten. Lokale Würdenträger führten ein Wiederaufbauprogramm durch, aber es dauerte lange, bis sich die Dinge erholten, und relativ bescheidene Häuser ersetzten die schönen öffentlichen Gebäude im Herzen von Glanum.

49 v. Chr. eroberte Gaius Julius Caesar Marseille und gründete Arles. Das Gebiet erlitt Chaos, als römische Generäle wie Octavian und Marc Antony untereinander kämpften, Land wurde wiederholt konfisziert und an Kriegsveteranen übergeben. Mit dem Sieg Octavians über Marc Antony wurde Glanum eine lateinische Kolonie und begann ein friedlicheres, weniger schillerndes Leben. Die Heilquellen, für die Glanum ursprünglich berühmt war, erwiesen sich als kommerziell immer weniger interessant. Die Stadt wurde 260 n. Chr. nach der alemannischen Invasion verlassen.

Im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. wurde Glanum zu einem riesigen Steinbruch und die meisten seiner Denkmäler wurden demontiert, denn was wir heute sehen, ist nicht nur der Zahn der Zeit. Es ist die Menschheit, die Recycling durchführt.

Aus dem 16. Jahrhundert Les Antiquitäten (Mausoleum und Torbogen) waren Gelehrten und Reisenden in diesem Teil Frankreichs bekannt. Inschriften und Münzen konnten noch entdeckt werden. Henri Rolland hat die Stätte von 1942-1969 ausgegraben.

Das Mausoleum wurde von drei Brüdern für ihre Eltern und ihren älteren Bruder gebaut. Frühere Grabräuber haben die Urnen mit der Asche gestohlen. Der Bogen ist weniger gut erhalten und liegt an der Grenze zwischen der rauen Landschaft und der zivilisierten, urbanen Welt - ein Ordnungszentrum Roms und des Kaisers.

Während Sie die Stätte erkunden, können Sie (mit Hilfe eines mitgelieferten Diagramms) die öffentlichen Bäder, zwei Beispiele für hellistische Häuser und den Marktplatz, das Forum und seinen Brunnen, einen toskanischen Tempel, die Überreste eines korinthischen Tempels, einen Brunnen, Überreste sehen von vielen Residenzen aus verschiedenen Epochen, Stadtmauern, einer Versammlungshalle und den Überresten des Gebäudes, in dem sich die berühmte unterirdische Quelle befindet, die die Quelle der ursprünglichen Popularität von Glanum war.

Ich hockte mich in der sengenden Hitze neben umgestürzte Säulen und Stèlen und versuchte, die ganze Geschichte, die sie enthielten, und die Fluten des Glücks, die über sie hinweggespült wurden, zu schätzen. Es war vor 2000 Jahren ein wirklich großartiger Ort. Oh, für eine Zeitmaschine.

Glanum ist nicht allgemein bekannt, aber es gibt einen Eintritt und einen Laden. Um es zu finden, können Sie es von Avignon, Saint-Rémy-de-Provence nördlich der Stätte erreichen oder auf dem Weg von Arles nach Avignon oder Aix-en-Provence vorbeischauen. Auch zu besuchen in der Umgebung sind Baux-de-Provence


Asche zu Asche

Ein früherer G&N-Blog-Beitrag „Glanum Glorious Views“ deckt einen Großteil der Geschichte dieser Site ab. Der folgende Beitrag ist nur ein kurzer Überblick, um ein paar neue Fotos zu zeigen. Die Hauptstraße in Glanum ist unten.

Eine gallische Bevölkerung von der ligurischen Küste bewohnte Glanum erstmals im 7. Jahrhundert v. Dieser Ort ist benannt nach Glanis ein gallischer Gott, der mit sauberem Wasser verbunden ist. Eine heilige Wasserquelle war die grundlegendste Voraussetzung für den menschlichen Lebensunterhalt und eine starke Verbindung zu den keltischen Göttern. Die Überreste dieses Heiligtums gehören zu den ältesten Bauwerken der historischen Stätte, und es gibt noch Wasser!

Archäologische Funde der Siedlung wurden am Fuße des Berges Gaussier in den Alpilles gefunden. Antike Artefakte weisen auf eine starke religiöse Grundlage für diese Gemeinschaft hin.


Ein Beispiel ist der Steinaltar, der Cybèle gewidmet ist, der Muttergöttin der Berge, die Zeus' Fortschritte ablehnte. Stattdessen verliebte sie sich unwissentlich in ihren sterblichen Enkel Attis (oder Atys). Er war nicht so begeistert, ihr gegenüber ein Keuschheitsgelübde zu verraten, sie war wütend. Atys starb durch Selbstverstümmelung. Es gibt andere Variationen dieser Geschichte. Die Inschrift lautet Fromme Loreia in Latein, was in Frommes Heim übersetzt wird.

Rohe Gebäude wurden aus Felsen gebildet, die in den Alpilles leicht verfügbar waren. Der Bau bot diesen ersten Bewohnern sowohl eine Befestigung als auch einen Unterschlupf.

Wirtschaftliche und architektonische Einflüsse aus der griechischen Siedlung in Marseille (Massalia) aus dem Jahr 2 v. Chr. zeugen von einer Erweiterung der Siedlung. Typisch für diese Epoche ist die Verwendung der hellenischen Bauweise, bei der geschnitzte Steine ​​ohne Mörtel gesetzt werden.

Als der römische Feldzug an Stärke gewann und Caesar in Marseille siegreich war, änderte sich das Gesicht von Glanum erneut. Alte Gebäude wurden abgerissen. Die Felsen wurden als Füllmaterial verwendet, um die Fundamente für römische Gebäude, öffentliche Bäder, ein Forum, eine Basilika und mehr zu schaffen. Die beiden bekanntesten Bauwerke von Glanum sind wahrscheinlich das Mausoleum, von dem angenommen wird, dass es ein Denkmal zum Gedenken an Verstorbene war, und das Arc Municipal, einst der Eingang zu Glanum. Beide wurden etwa 30 v. Chr. gebaut.

Die Stätte wurde 260 n. Chr. zerstört. Viele der Steine ​​​​wurden verwendet, um Gebäude in der neuen Stadt St. Remy zu bauen. Glanum wurde zu einem Felshaufen, bis 1921 mit den Aushubarbeiten begonnen wurde.


Mausoleum des Augustus soll nach jahrzehntelanger Vernachlässigung wieder in altem Glanz erstrahlen

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Das ikonische Mausoleum beherbergte die Überreste von Roms erstem Kaiser Augustus sowie Figuren wie Tiberius, Livia, Nero, Caligula, Claudius und Germanicus.

Das historische Gebäude wurde mehrmals umfunktioniert und im Mittelalter, der Renaissance und der Neuzeit im Laufe der Jahrtausende umgebaut.

Es wurde vom faschistischen Diktator Benito Mussolini als historisches Wahrzeichen restauriert, um ihn und sein Regime mit dem Römischen Reich zu verbinden, aber leider wurde es in den letzten Jahren nicht freundlich behandelt und befindet sich seitdem aufgrund von Vernachlässigung in einem Zustand des Niedergangs und des Verfalls.

Dies soll sich jedoch ändern, da Telecom Italia 6 Millionen Euro für die Restaurierung beisteuert und eine aufwendige und monumentale Multimedia-Präsentation zu dessen Gedenken geplant ist.

Also halten sie die Überreste nicht mehr?

Ich war vor weniger als zwei Wochen auf dieser Site und freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Arbeiten bereits im Gange sind.

Leider ist es noch ein langer Weg, aber die Tatsache, dass es restauriert wird, ist fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, es richtig besuchen zu können.

Wenn die Stätte fertig ist, wird es großartig sein, sie zu besuchen, da sie unmittelbar neben dem Ara Pacis liegt (der, abgesehen von den Kontroversen um seine Restaurierung und Erhaltung, an sich schon beeindruckend ist) und neben dem Tiber, nicht weit vom Hadrians-Mausoleum entfernt /die Engelsburg.

Es scheint heute in einem viel schlechteren Zustand zu sein, als ich es von einer Restaurierung vor nur 70 bis 80 Jahren erwarten würde. Ich versuche derzeit einige Informationen darüber zu finden, wie es zu diesem Zeitpunkt aussah.

Aber in der Zwischenzeit. BIS die kreisförmige Grundrissform eines Mausoleums ein etwas üblicher, aber etablierter römischer Bautyp gewesen zu sein scheint. Ich kenne eher "Minitempel" (im Grundriß etwa quadratisch, in Form eines kleinen Tempels (Giebelenden, von vorne nach hinten verlaufender Dachfirst, symmetrisch um diese Firstlinie, säulenförmige Portikusfassade) oder "Stapeltürme" (ziemlich vertikale Strukturen) wie das Mausoleum von Glanum (heute St. Remy de Provence)).

War Julius Caesar nicht der erste Kaiser? Was kennzeichnet Augustus als den ersten Kaiser?

Ich habe Bücher über ihn gelesen und war in Rom. Davon hatte ich bis jetzt noch nichts gehört. Es zeigt nur, dass Sie, so oft Sie nach Rom reisen, nie alles sehen werden. Jetzt habe ich eine Ausrede, um zurückzukehren.

Ich erinnere mich, als ich es besuchte, nahm ich an, dass ich den falschen Ort hatte, da es von einem Zaun umgeben war und heruntergekommen aussah. Es ist schön zu sehen, dass Anstrengungen unternommen werden, um es zu seinem früheren Glanz wiederherzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine anständige Touristenattraktion für diejenigen sein könnte, die mehr mit der Geschichte der Stadt zu tun haben.

Als ich die Stätte 2011 als Archäologie-/Klassikstudentin besuchte, konnte ich nicht glauben, dass dies die Stätte war, auf der Augustus begraben wurde. Ich musste die Person, mit der ich zusammen war, tatsächlich darauf hinweisen, dass dies nicht nur ein Müllhaufen war.

Hier gilt das gleiche. Mein Mann hatte recherchiert, wie es jetzt aussah und das war der einzige Grund, warum wir wussten, dass es der richtige Ort war. Wirklich froh zu sehen, dass sie es wiederherstellen.

Ich habe im Januar bis Mai letzten Jahres in Rom studiert und oft Nachmittage verbracht, an denen ich frei entlang der Via di Repetta zum Friedensaltar neben dem Mausoleum spazieren konnte. Entlang des Blocks gibt es Treppen und Zugänge, die jedoch abgesperrt und zugewachsen sind. Ich war überrascht, dass es dauerhaft geschlossen schien. Ein guter Rasenschnitt würde den Platz mehr oder weniger für die Öffentlichkeit zugänglich machen, wie er jetzt ist.

Nein, der Ort ist im Moment ein gefährlicher Ort, die meisten "Reparaturen", die nach dem 2.

Die Unesco hat uns jahrelang versprochen, uns Geld zu geben, um die "Quoten" wieder zu ihrem alten Glanz zu bringen, aber die meisten Gelder sind noch nicht sichtbar und für die, die kommen, sind sie meistens in die falschen Hände geraten.

Momentan werden wir Milliarden brauchen, um die meisten Denkmäler zu ihrem Glanz zu bringen und sie in diesem Zustand zu erhalten, Geld, das niemand auf der Welt ausgeben will.

Nur für das Ludus Magnus (das Haus der Gladiatoren) benötigen wir Millionen, um das Asset einfach für Touristen zugänglich zu machen. (Momentan kann man einfach einen kleinen Teil des Hauses besichtigen)

Plus andere Situationen, die keine Offenlegung verdienen, weil sie zu schwachsinnig sind.


Mausoleum, Glanum - Geschichte

Glanum Herrliche Aussichten in der Nähe von St. Remy de Provence

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Glanum ein Römer oppidum, geschützt durch seine befestigten Mauern beherbergte einst eine blühende Gemeinde. Die Siedlung stand auf einem Hügel im Schatten der felsigen Kämme der Alpilles-Hänge. Die Franken zerstörten 260 n. Chr. Glanum und die Bevölkerung wurde gezwungen, sich in den Talboden umzusiedeln, wodurch St.

Heute trennt die stark befahrene Straße D5 die beiden gut erhaltenen Gebäude „les Antiques“, das Mausoleum und den ältesten Triumphbogen Frankreichs, vom Rest des Glanum-Geländes. Das Mausoleum ist 18 Meter hoch und der Bogen, der früher das südliche Tor der Gemeinde war, sind beide mit Szenen geschmückt, die an die römischen Einflüsse erinnern. Da lärmender Autoverkehr vorbeirauscht, ist es schwer, sich den früheren Fußabdruck und die einstige Pracht dieser Siedlung vorzustellen.

Beweise aus archäologischen Ausgrabungen, die 1921 begannen, bestätigen, dass Glanum tatsächlich in drei Phasen gebaut wurde. Glanum I, die erste Siedlung eines keltischen Stammes, der Salyens, stammt aus der Eisenzeit um 500 v. Die Wahl des Standorts Glanum war bewusst mit einfachem Zugang zu Wasser, Baumaterialien und höher gelegenen Böden, die einen gewissen Schutz vor Angreifern bieten, gewählt. Die Kelten glaubten, dass die Quelle heilende Kräfte bietet.

Römische Autorität und germanische Militärbesatzung bestimmten den Zeitrahmen für Glanum II (2. Jahrhundert v. Chr.). Dies war keine Periode der Expansion. In der letzten Phase, Glanum III (1 v. Chr. bis 260 n. Chr.), wird der starke römische Einfluss deutlich, da die frühen Koloniestrukturen größeren öffentlichen Gebäuden wie dem Forum und den Bädern wichen.

Steine ​​aus Glanum wurden für den Bau von Gebäuden in St. Remy verwendet, und die Stätte wurde im Wesentlichen verrottet, da die alten Abwasserkanäle und Abflüsse mit Sedimenten verstopft waren. Ausgrabungen und Konservierungsarbeiten erfolgten in mehreren Phasen und dauern bis heute an. Obwohl Glanum deutlich kleiner war als andere römische Städte wie Nimes, Orange und Arles, war das Dorf ein bedeutendes römisches Kulturzentrum. Glanum ist auch für einen kurzen historischen Ausflug viel einfacher zu handhaben als diese Städte. Wenn Sie hierher kommen, sollten Sie unbedingt bis zum höchsten Punkt wandern, um den Panoramablick auf St. Remy und das Rhonetal zu genießen.


Ein lokaler Reiseführer zum Wandern in Saint-Rémy-de-Provence

Was haben die Römer, Nostradamus und Van Gogh gemeinsam? Gib auf? Eine Zeit lang quartierten sie sich alle in der verlockenden provenzalischen Enklave ein, die wir als Saint-Rémy-de-Provence kennen. Hier bauten die Römer Glanum. Der berühmte Seher betrat die Welt. Und der niederländische Künstler schuf sein Meisterwerk, Sternenklare Nächte. Im 21. Jahrhundert verlieben sich die Leute immer noch in diese pulsierende Stadt am Fuße von Les Alpilles. Darunter auch die Autorin Gayle Smith Padgett, die dort mit ihrem Mann Ralph lebt.

Gayle teilt ihre besten Tipps zum Wandern in Saint-Rémy-de-Provence

Die vielen Reize von Saint-Rémy-de-Provence

Mit seiner reichen Geschichte, seiner zeitgenössischen Atmosphäre und seiner verführerischen natürlichen Umgebung zieht der Charme von Saint-Rémy viele Besucher in seinen Bann. Zieh deine Turnschuhe an und geh mit mir. Ich werde Ihnen zeigen.

Beginnen wir im beliebten Café de la Place mit seinen kirschroten Stühlen und Sonnenschirmen, das Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Nebenan im mittlerweile schicken Hôtel Gounod komponierte Charles Gounod die Oper Mireille (1864), basierend auf einem Gedicht des in der Nähe geborenen Nobelpreisträgers Frédéric Mistral.

Wir verlassen den Place de la République und wandern einen Kilometer den Hügel hinauf nach Saint-Paul-de-Mausole, dem Sanatorium, in dem Van Gogh ein Jahr lang (1889-90) lebte und erstaunliche 150 Werke schuf. Hinter einem Feld befinden sich die antiken Ruinen von Glanum und Les Antiques, bestehend aus einem beeindruckenden Mausoleum (30-20 v. Chr.) und einem Triumphbogen (frühes 1. Platz für a Picknick.

Schlendern Sie durch die Straßen von Saint Remy

Wir schlängeln uns um das Krankenhaus von Van Gogh herum und schlendern die Voie Domitia (die älteste Straße Frankreichs) entlang, die am Regionalen Naturpark der Alpilles vorbeiführt. Bald öffnet sich die Landschaft zu einem très belle vue über Saint-Rémy.

An einem wolkenfreien Tag reicht der Blick bis zu den befestigten Mauern von Avignon und dem Mont Ventoux, einem Tour de France-würdigen Ziel. Wenn Sie ein Vogelbeobachter sind, bringen Sie Ihr Fernglas mit. Mit etwas Glück entdecken Sie eine auffällige blaue Walze. Fabelhafte Flamingos warten übrigens eine Stunde entfernt im Vogelparadies der Camargue, wo die Rhone ins Mittelmeer mündet.

Als nächstes gehen wir eine Straßenschlucht hinunter, die von einem Grande Randonée (GR6)-Pfahl markiert ist. An der nächsten Kreuzung biegen wir links ab und fahren bergab zurück in die Stadt. Aber wenn eine Wanderung zusagt, können Sie bis zum Gipfel von Les Alpilles marschieren. Hüten Sie sich während der Jagdsaison vor galoppierenden Wildschweinen mit Hunden und ihren Herren in fieberhafter Verfolgung!

Nun folgen wir der Straße vorbei an einem jungen Weinberg und dann am schicken Hôtel de Vallon de Valrugues mit seinem noblen Spa. Beim „T“ nehmen wir eine Abkürzung durch den grasbewachsenen Parkplatz und folgen der Beschilderung nach Centre-Ville, rue Mirabeau. Nachdem wir uns durch den engen Gang geschlängelt haben, kommen wir auf den périphérique, die Straße, die die Stadt umgibt.

Bistros, Boutiquen und schöne Dinge

Wenn wir nach links gehen, kommen wir zum Hôtel de L’Image mit seiner cleveren Robinson Crusoe-Baumhaus-Suite. Sie können es vom weitläufigen „Hinterhof“ zusammen mit einem grandiosen Blick auf Les Alpilles sehen. Das Gebäude war früher ein Kino, das vom gefeierten französischen Filmemacher Jean-Luc Goddard geschaffen wurde.

Nun passieren wir die gewölbte Porte Saint-Paul und betreten die fußgängerfreundliche Altstadt voller schicker Boutiquen, einladender Bistros und faszinierender Kunstgalerien. Die Rue de la Commune führt uns zum bezaubernden Place Plessier und dem stattlichen Hôtel de Ville, einem ehemaligen Augustinerkloster. Die anmutige Fontaine de Quatre Dauphins war das Herzstück des Klostergartens, der einem ähnlichen Brunnen in Aix-en-Provence nachempfunden ist. Am Mittwoch, dem Markttag, ist dieser Platz voller Lebensmittelverkäufer. Vor dem Comptoir des Alpilles, einem meiner Lieblingsläden für Wohndesign, gibt es einen Stand mit der schönsten Auswahl an Oliven.

Museen, Märkte und Musik

Ganz rechts vom Platz nehmen wir die Steintreppe und biegen links in die kleine Rue Jaume Roux ein. Machen wir in der Rue Carnot einen Abstecher nach rechts zum hübschen Brunnen, der Nostradamus, dem berühmtesten Sohn von Saint-Rémy, gewidmet ist. Einen Block zurückfahrend kommen wir zum beeindruckenden Musée des Alpilles am schattigen Place Favier. Hier während le Marché, talentierte Kunsthandwerker verkaufen raffinierte Waren von Lavendelstäben bis hin zu bunten Strohkörben, die sich perfekt zum Bewahren wertvoller neuer Schätze eignen.

An warmen Tagen ist es herrlich, in der Crèperie Lou Planet unter den uralten Platanen zu sitzen und einen gekühlten verre de rosé, manchmal hören Sie jazzige Melodien von Straßenmusikern.

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Jefferson inmitten der Ruinen

Am 28. Februar 1787 brach Thomas Jefferson, amerikanischer Gesandter in Frankreich, in seiner eigenen Kutsche von Paris auf und reiste als Privatmann, „entschlossen, der Herr meines eigenen Geheimnisses zu sein“. Der Grund für seine Reise nach Süden nach Aix-en-Provence war ein schmerzendes rechtes Handgelenk, das sich im vergangenen Herbst ausgerenkt hatte. Er wollte sehen, ob das berühmte Mineralwasser der Stadt ihm bei seiner Heilung helfen könnte. Aber er war auch ein engagierter Reisender. „Ich streife ständig umher“, schrieb er Lafayette, „um zu sehen, was ich noch nie zuvor gesehen habe und nie wieder sehen werde.“

Seine dreimonatige, 1.200 Meilen lange Reise ermöglichte es ihm, das wärmere Klima, die Weinberge und Olivenhaine des Südens zu genießen, und es wurde auch eine erbauliche Expedition der Aufklärung. In seinem Koffer mit Papier, Stiften, einer tragbaren Kopierpresse, einem Taschenthermometer und Maßbändern machte Jefferson sorgfältig Notizen über alles, was er unterwegs sah – von der Art des Brennholzes und der Größe der Fässer bis hin zu dem, was normale Leute aßen. Seine Reise sei, schrieb er, „ein fortwährendes Fest neuer Gegenstände“. Wie seins Notizen einer Tour in die südlichen Teile von Frankreich, &c. weisen darauf hin, dass Jeffersons hohes Maß an Neugier auf Dutzende von Themen gerichtet war.

Nicht zufällig ermöglichte die Exkursion auch Jefferson, einem selbsternannten „Enthusiasten der Künste“, die Überreste der römischen Antike in Frankreich zu erkunden. Für ihn existiert „die Stadt Rom tatsächlich in der ganzen Pracht ihres Reiches“. Rom selbst war zu weit weg, und auf seiner einzigen Italienreise hatte er „nur einen Blick ins Elysium genossen. Ich betrat es an einer Tür und kam an einer anderen wieder heraus, nachdem ich im Vorbeigehen nur Turin, Mailand und Genua gesehen hatte.“ Aber er begnügte sich mit dem, was er in Frankreich sah.

Architektur war für Jefferson ein ernsthaftes Interesse, wenn nicht sogar eine Leidenschaft. Als autodidaktischer Architekt entwarf er zwei Häuser für sich selbst – Monticello in der Nähe von Charlottesville, Virginia, und Poplar Forest, seine Plantage in der Nähe von Lynchburg. Er überarbeitete auch verschiedene andere Häuser, die er bewohnte, und leistete bedeutende Beiträge zur amerikanischen Architektur, insbesondere durch seine Entwürfe für das Virginia State Capitol und die University of Virginia. Als der Marquis de Chastellux, ein Philosoph und Generalmajor, der in der Amerikanischen Revolution mit französischen Truppen kämpfte und später ein Buch über seine Reisen in Amerika schrieb, 1782 das unvollendete Monticello besuchte, stellte er fest, dass „Mr. Jefferson ist der erste Amerikaner, der die Bildenden Künste konsultiert hat, um zu wissen, wie er sich vor dem Wetter schützen soll.“

Jeffersons architektonischer Ausdruck basierte auf den Klassikern und einem Verständnis der antiken Architektur. Bis zu dieser Reise nach Südfrankreich stammten Jeffersons Kenntnisse der antiken Architektur hauptsächlich aus Büchern, insbesondere aus den Büchern des italienischen Renaissance-Architekten Andrea Palladio Die vier Bücher der Architektur, die er im Laufe seines Lebens in fünf verschiedenen Editionen in den Besitz kam. Jefferson studierte sorgfältig, was er seine "Bibel" nannte, und lernte die Sprache der Architektur aus Palladios Zeichnungen der toskanischen, dorischen, ionischen und korinthischen Architekturordnungen, antiken Gebäude und seinen eigenen Entwürfen.

Die Straße nach Süden

„Von Lyon bis Nismes habe ich mich von den Überresten römischer Größe genährt“, schrieb Jefferson (in der Schreibweise von Nîmes aus dem 18. Jahrhundert). Er kam am 11. März in Lyon – dem römischen Lugdunum – an, blieb vier Tage und besichtigte offensichtlich die Überreste mehrerer römischer Theater, die Fundamente eines Tempels und die Ruinen von vier Aquädukten. Da noch viel ausgegraben werden musste, bemerkte er auch „einige schwache Überreste eines Amphitheaters…“. Er schrieb William Short, seinem Sekretär in Paris, dass „Architektur, Malerei, Bildhauerei, Antiquitäten, Landwirtschaft, die Lage der arbeitenden Armen alle meine Momente ausfüllen“.

In seinem Bericht über seinen Besuch in Vienne erwähnte Jefferson „die Grabpyramide, etwas außerhalb der Stadt“ und beschrieb sorgfältig ihre Abmessungen und Merkmale. Er erwähnte, was er den prätorianischen Palast nannte, der heute als Tempel bekannt ist, der Kaiser Augustus und seiner Frau Livia geweiht ist. Er verglich seine Proportionen wohlwollend mit dem Maison Carrée in Nîmes – das er damals nur aus Zeichnungen kannte –, beklagte jedoch, dass der Tempel „von den Barbaren völlig verunstaltet worden war“ und seine schönen, kannelierten korinthischen Säulen teilweise herausgeschnitten wurden, um Platz für Gotische Fenster…”

Besucher von Vienne können heute noch das pyramidenförmige Denkmal – ursprünglich Teil eines Zirkus für Wagenrennen – und den restaurierten Tempel von Augustus und Livia sehen, mit einer Gedenktafel in der Nähe, die Jeffersons Besuch kennzeichnet. Das römische Theater von Wien, das zu Jeffersons Zeiten noch nicht ausgegraben wurde, ist heute Schauplatz eines Sommer-Jazzfestivals, und andere römische Ruinen sind in der ganzen Stadt und auf der anderen Seite des Flusses in Saint-Romain-en-Gal zu finden.

„Hier beginnt das Land der Oliven“, bemerkte Jefferson über Orange, einst die römische Kolonie Arausio. Er hielt an, um den „erhabenen Triumphbogen am Eingang der Stadt“ zu sehen, der im 1. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde und für seine reiche Dekoration bekannt ist. Er sah auch das Amphitheater, bevor es abgebaut und der Stein wiederverwendet wurde. Jefferson war fassungslos, als er feststellte, dass sie „die kreisförmige Mauer dieses großartigen Überrests niederreißen“, um eine Straße zu pflastern. Er lobte einen ehemaligen Superintendenten für „seine Mühe, die er unternommen hat, um diese Denkmäler der Antike zu erhalten und zu restaurieren“ und kritisierte die jetzige Behörde dafür, „das Objekt abzureißen, um einen guten Weg dorthin zu schaffen“, wie er an einen Freund schrieb. Das erhaltene Théâtre Antique, das zu Jeffersons Zeiten nicht vollständig ausgegraben wurde, und der Triumphbogen stehen heute auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.

Auf seinem Weg nach Nîmes entdeckte Jefferson den berühmten Pont du Gard, die massiven gewölbten Überreste eines Aquädukts, das Wasser etwa 40 Kilometer von Uzès nach Nîmes führte und auf seinem Weg den Gardon überspannte. Jefferson bezeichnete es als gut erhaltenes „erhabenes Altertum“ und stellte fest, dass wilde Feigen aus seinen Gelenken wuchsen. Der Künstler Hubert Robert malte es, ebenso wie den Triumphbogen und das Theater in Orange, im selben Jahr, in dem Jefferson diese Stätten besuchte. Ende August stellte Robert seine Bilder im Salon von 1787 im Louvre aus, wo Jefferson „fünf Antiquitäten von Robert“ lobte.

Tempel der Freiheit

Der vielleicht bemerkenswerteste Stopp auf Jeffersons Tour war Nîmes (der gallo-römische Nemausus), wo er dem Maison Carrée huldigte. Noch bevor er es am 19. oder 20. März zum ersten Mal sah, glaubte er, dass es „das vollkommenste und kostbarste Überbleibsel der Antike ist, das es gibt. Seine Überlegenheit gegenüber allem in Rom, in Griechenland, in Balbec oder Palmyra ist für alle erlaubt.“ Von seiner Perfektion fasziniert, schrieb er an die Comtesse de Tessé (eine seiner Lieblingskorrespondenten, sie war die Tochter des Duc de Noailles und angeheiratete Tante von Lafayette): wie ein Liebhaber seiner Herrin. Die Strumpfweber und Seidenspinner halten mich für einen hypochondrischen Engländer, der im Begriff ist, mit einer Pistole das letzte Kapitel seiner Geschichte zu schreiben.“

Jefferson war seit Jahren mit dem Maison Carrée vertraut, aus einem Plan und einer Ansicht, die in Palladios Buch IV veröffentlicht wurden, und hatte 1785 die Generalversammlung von Virginia erfolgreich gedrängt, ihre Form für das Virginia State Capitol in Richmond anzunehmen. Jefferson betrachtete das Kapitol als einen Tempel der Freiheit, und sein römisches Tempeldesign inspirierte wiederum unzählige öffentliche Gebäude mit Tempelfassaden in den Vereinigten Staaten. Um bei der Vorbereitung der Zeichnungen für das Kapitol zu helfen, engagierte Jefferson einen französischen Architekten und versierten Zeichner, Charles-Louis Clérisseau. Auf Anweisung von Jefferson fertigte Jean-Pierre Fouquet (1752–1829) ein Gipsmodell im Maßstab 1:60 (1 Zoll = 5 Fuß) an, um das Design den Bauarbeitern weiterzugeben.

In Nîmes besuchte Jefferson auch das Amphitheater aus dem 1. Jahrhundert und im Jardin de la Fontaine die römischen Bäder und die Ruinen, die als Tempel der Diana bekannt sind. He explored the archaeological collection assembled by Jean-François Séguier (1703–1784), the noted antiquarian who had written about the Maison Carrée and supervised its excavations and restoration from 1778 to 1781. Jefferson decided that a copy of a bronze askos, an unusual pouring vessel, in Séguier’s collection would make an excellent gift for Clérisseau he commended it for “sa singularité et sa beauté”. A wooden model of “ce charmant vase” was commissioned, but it never reached Jefferson. Clérisseau was instead sent an urn designed by Jefferson (whereabouts now unknown). In 1801, with a second model of the askos in hand, Jefferson hired Philadelphia silversmiths Simmons and Alexander to create a silver version, ultimately used at Monticello for serving hot chocolate.

Riveted by the Roman monuments he had seen, Jefferson announced to Madame de Tessé on March 20 that “Roman taste, genius, and magnificence excite ideas”. To William Short he summarized his experience, observing that these monuments “are more in number, and less injured by time than I expected, and have been to me a great treat. Those at Nismes, both in dignity and preservation, stand first. There is however at Arles an Amphitheatre as large as that of Nismes, the external walls of which from the top of the arches downwards is well preserved.” As well as the amphitheater, in Arles Jefferson also visited the Roman theater and the 11th/12th-century church and cloister of Saint Trophime. (The amphitheaters in Nîmes and Arles are both still in use for bullfights, festivals, concerts and other events the theaters in Arles and Orange are also still used for opera and other performances.)

Gulping it down

Jefferson’s enthusiasm did not wane as his trip continued. He described his routine to Lafayette: “I go to see what travelers think alone worthy of being seen but I make a job of it, and generally gulp it down in a day.” At Saint-Rémy-de-Provence on March 24 and 25, he saw the Triumphal Arch and Mausoleum at the Roman site of Glanum, and he later owned an engraving of them, Vue de Deux Monuments Antiques prés St.-Rémy-en-Provence, 1777. That is all he was able to see in 1787—the extensive ruins of Glanum visible today were excavated between 1920 and 1970.

In the notes he prepared for American travelers in 1788, Jefferson advised that architecture merited “great attention”. He considered it “among the most important arts”, essential “to introduce taste into an art which shews so much”. Upon his return to America he followed his own advice. As a result of his study of neoclassical buildings in Paris during his years there, his fascination with the remains of Roman antiquity in southern France and his continuing self-education in architecture through books, Jefferson’s designs brought brilliantly cultivated taste to American architecture.

Susan R. Stein is the Richard Gilder Senior Curator and Vice President for Museum Programs at Monticello in Charlottesville, Virginia.

Originally published in the September 2011 issue ofFrance Today


Inhalt

The town, which has been inhabited since Prehistory, was named after Saint Remigius under the Latin name Villa Sancti Remigii.

From May 1889 to May 1890, Vincent van Gogh was a patient at the Saint-Paul Asylum in Saint-Rémy-de-Provence, and painted some of his most memorable works, including The Starry Night, which features the town.

Olive Trees with yellow sky and sun, 1889

Olive Trees with the Alpilles in the Background, 1889

Saint-Rémy-de-Provence is situated about 20 km (12 mi) south of Avignon, just north of the Alpilles mountain range.

The Avignon-TGV high-speed train station is 20 km from the city. The closest airports are located in Avignon, Nîmes, and Marseille. Also, there are several highways and main roads which serve Saint-Remy. The A7 autoroute, which runs down the Rhone valley and connects Lyon to Marseille via Orange is about 12 km (7.5 mi) east of Saint Remy. The A54 autoroute runs from Nîmes to Salon-de-Provence, and passes through Arles, 17 km (11 mi)away. Finally, the A9 is 20 km to the north-west and runs from Orange to Perpignan via Montpelier.

The climate in the Alpilles is considered Mediterranean. Winters there are gentle and dry, and summers are hot and dry. The highest average temperature is recorded in July and August 29 °C (84 °F), and the lowest in December and January 3 °C (37 °F). The rainiest month is January with an average of 7 rainy days, compared with July, the driest month, with an average of 2 rainy days. The Alpilles region receives more precipitation than the French Rivera, 1–2 cm more per year. There are about 30 days of frost per year. Snow is rare, but can be heavy when it does fall.

The ruins of the Roman city of Glanum, including a triumphal arch, can still be seen on the southern outskirts of the city.

The Saint-Paul Asylum in Saint-Rémy-de-Provence is where Vincent van Gogh was a patient, from May 1889 to May 1890, and where he painted some of his most memorable works, including The Starry Night which features the town. The site is now named the Clinique Van Gogh for him. [3]


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